In questo articolo non spiegherò in dettaglio i termini fotografici noti, quindi concordiamo subito che conoscete quanto segue: La “velocità dell’otturatore” è la quantità di tempo in cui l’otturatore rimane aperto. “ISO” è la sensibilità del sensore di immagine. “L’apertura è un numero pari al numero di volte in cui l’obiettivo viene chiuso dalla luce in entrata. Il “fattore Krop” è un numero che indica quanto il sensore della fotocamera sia più piccolo di un cosiddetto sensore “pieno” da 35×24 mm. Non si tratta del numero di pixel, ma della dimensione geometrica del sensore. La “lunghezza focale dell’obiettivo” è il numero scritto sull’obiettivo. Più alto è il numero, più vicino è lo “zoom” dell’obiettivo. Mi rendo conto che questa non è una spiegazione scientifica, ma per ora è sufficiente.
La prima cosa da capire è cosa sia la gamma dinamica. In parole povere, è il rapporto tra la luce più chiara e quella più scura in cui possiamo riconoscere i dettagli e i mezzitoni. La gamma dinamica in natura varia di migliaia e decine di migliaia di volte. Pertanto, in fotografia, viene misurato in modo logaritmico. I cosiddetti “passaggi fotografici” differiscono di un fattore 2. Tutti gli strumenti e i nostri occhi hanno gamme dinamiche diverse.
Ad esempio, il punto più luminoso di un monitor differisce da quello più scuro di un fattore 500, il che significa che può riprodurre non più di 9 passi fotografici. L’occhio umano è in grado di distinguere fino a 14 passi, vale a dire.e. La gamma dinamica di un monitor differisce da quella che l’occhio umano è in grado di distinguere di 14 – 9 = 5 passi, ovvero 32 volte di più di quanto il monitor possa riprodurre. Una fotocamera, a sua volta, può registrare non più di 9-10 fasi fotografiche in un unico fotogramma.
In una normale luce diurna, la differenza maggiore tra la luminosità delle ombre e quella del luogo illuminato non supera le 200-500 volte, quindi qualsiasi fotocamera è in grado di catturarla facilmente. Ma se si esce in strada di notte, la differenza tra l’angolo di buio e la luce diretta di un lampione o della luna è di almeno 2.000 volte o 11 gradini. Spesso c’è una differenza di luminosità di 10.000 volte o di 13 passi. La fotocamera non è ancora in grado di catturare adeguatamente questa gamma di luminosità in un singolo fotogramma, quindi spesso si vedono porzioni nere nelle riprese notturne o lampioni sovraesposti senza colore o mezzitoni.
La stessa cosa accade quando si cerca di scattare contro il sole. Si vede un cielo bianco e dettagli chiaramente distinguibili nella parte inferiore dell’inquadratura, o viceversa, un cielo blu con nuvole bianche, ma tutto è nero in basso. L’occhio umano è in grado di distinguere facilmente questa differenza di luminosità sia di notte che guardando verso il sole ad esempio al tramonto . Per questo motivo, il nostro compito è quello di far sì che la fotocamera catturi adeguatamente sia i dettagli nelle ombre che quelli nelle aree più luminose.
Come è già stato detto, è impossibile ottenere questo risultato su un singolo fotogramma. C’è una via d’uscita da questa situazione??
Il più grande vantaggio di una fotocamera è che si può modificare la quantità di luce registrata cambiando la velocità dell’otturatore. t.e. Se si aumenta la velocità dell’otturatore di 2 volte, la luminosità si sposta di 1 stop. Sottolineo – non ingrandisco, ma sposto.
Quindi, se si scattano 3 foto, la prima delle quali ha una velocità dell’otturatore 4 volte di 2 passi veloce, la seconda ha una velocità dell’otturatore normale e la terza ha una velocità dell’otturatore 4 volte di 2 passi lenta, in totale questi tre fotogrammi non avranno 9 passi, ma 9 + 2 + 2 = 13 passi. È sufficiente per la maggior parte delle riprese notturne e in controluce. Questa tecnica è stata sperimentata più di 100 anni fa, ma all’epoca le apparecchiature fotografiche erano meno sofisticate e si dovevano sovrapporre più negativi ed esporli simultaneamente.
Oggi esistono diversi programmi che possono svolgere il lavoro per voi. Vengono utilizzati principalmente i programmi Photoshop e Photomatix.
Questa foto mostra il software Photomatix che esegue lo stitching di diversi fotogrammi scattati a diverse velocità dell’otturatore.
Scatto “contro il sole” all’alba.
Un fotogramma riproduce il cielo luminoso, ma mancano tutti i dettagli nella parte inferiore del fotogramma e il cielo è quasi bianco dove è visibile la struttura delle nuvole. Il programma “fonde” i tre fotogrammi in uno solo, permettendo così di ottenere sia il cielo ben elaborato che i dettagli nella parte inferiore del fotogramma. Ecco un altro esempio.
A mio parere, il modo più efficace per elaborare una foto è quello di utilizzare prima Photomatix Pro, ovvero.k. gestisce l’elaborazione di più di tre fotogrammi meglio di Photoshop, unendoli in un’unica immagine, è più veloce e permette di elaborare molti file in sequenza. È possibile passare a Photoshop per ottenere la foto “finita”.
Photomatix Pro è una delle applicazioni più semplici per l’elaborazione di immagini ad alta gamma dinamica HDR . Sviluppato dalla società francese HDRSoft. Il vantaggio di Photomatix rispetto ai suoi analoghi e alle funzioni HDR di Adobe Photoshop risiede nella velocità di generazione di un’immagine HDR composita e nell’efficiente meccanismo di soppressione degli artefatti fantasma.
Photomatix Pro è in grado di creare automaticamente un’immagine ad alta gamma dinamica utilizzando le informazioni EXIF registrate dalla fotocamera e di elaborare e combinare in un’unica foto un numero qualsiasi di immagini che mostrano la stessa scena con rapporti di contrasto diversi. Non vi è alcuna perdita di ombre o di dettagli. In Photomatix Pro sono disponibili sei modi per miscelare più foto e post-processarle in batch.
Il software Photomatix Pro offre due metodi per risolvere i problemi legati alla possibile perdita di dettagli nelle aree di luce e ombra.
– Sfumatura dell’esposizione: combina più immagini con esposizioni diverse in un’unica immagine con una gamma dinamica più elevata.
– Mappatura dei toni: ripristina i dettagli nelle luci e nelle ombre creando un’immagine HDR, che viene poi elaborata per la stampa o la riproduzione.
Il flusso di lavoro di Photomatix è suddiviso in due parti. In primo luogo, viene generata un’immagine composita a 32 bit ad alta gamma dinamica da file raw selezionati dall’utente. Può essere salvato come RGBE o OpenEXR e riscaricato in futuro. L’utente seleziona e imposta la modalità algoritmo per la conversione tonale dell’immagine composita in un’immagine a gamma dinamica normale stretta che può essere salvata in formato 16 bit TIFF o 8 bit JPEG .
Se i metadati dei file di origine contengono informazioni complete e coerenti sull’esposizione utilizzata, Photomatix calcola automaticamente il valore dell’esposizione. Se non sono disponibili metadati è stato utilizzato un obiettivo che non fornisce un valore di apertura alla fotocamera o se sono gli stessi sono stati utilizzati una serie di file JPG o TIFF creati da un unico originale RAW , il software valuta la fase di esposizione e chiede all’utente di confermare la selezione o di impostare manualmente l’intervallo di esposizione.
Confronto tra PhotomatixProo e altri software HDR
Controllare il sito ufficiale dello sviluppatore //hdrsoft.com
| Photomatix Pro | Photomatix Essentials | Plugin Aperture | Plug-in di Photoshop | Plugin per Lightroom unire a un plugin a 32 bit | |
| Fusione di foto scattate con la modalità Bracketing | Sì | Sì | Sì | No * | Sì |
| “Mappatura dei toni con il metodo Detail Enhancer” | Sì | Sì | Sì | Sì | No |
| Impostazioni aggiuntive per la funzione “Miglioramento dei dettagli | Sì | No | Sì | Sì | No |
| Mappatura dei toni HDR e ottimizzatore del contrasto | Sì | Sì | Sì | No | No |
| “Esposizione Fusione con Fusione/Naturale | Sì | Sì | Sì | No | No |
| “Exposure Fusion” e il metodo “Fusion/Real-Estate Exposure” progettato per scene di interni con vista dalla finestra in una giornata di sole | Sì | No | No | No | No |
| Strumento Finishing Touch affilatura, contrasto | Sì | Sì | No | No | No |
| Ritorno alla Mappatura dei toni Fusione | Sì | Sì | No | Sì | No |
| Metodo di fusione da un singolo file Raw | Sì | No | No | No | No |
| Le foto scattate in modalità manuale vengono allineate automaticamente | Sì | Sì | Sì | No * | Sì |
| Rimozione automatica dei fantasmi | Sì | Sì | Sì | No * | Sì |
| Può essere impostato per rimuovere automaticamente gli artefatti fantasma Deghosting automatico | Sì | No | No | No * | No |
| Strumento selezionabile per la rimozione degli artefatti fantasma Deghosting | Sì | No | No | No | No |
| Aiuto contestuale nelle preimpostazioni integrate | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Aiuto contestuale nelle preimpostazioni personalizzate | Sì | No | No | No | No |
| Opzioni di visualizzazione per le preimpostazioni definite | Sì | No | No | No | No |
| Salvataggio e caricamento delle preimpostazioni utente | Sì | Sì | Sì | No | No |
| Elaborazione in batch di foto in bracketing | Sì | No | No | No | No |
| Elaborazione in batch di singoli file | Sì | No | No | No | No |
| Riduzione automatica dell’aberrazione cromatica | Sì | No | Sì | No | No |
| Riduzione automatica del rumore | Sì | Sì | Sì | No | Sì |
| Numero massimo di foto per sessione in modalità “bracketing” | Illimitato | 5 | Illimitato | Nessuno | Illimitato |
| Download di immagini JPEG, RAW e TIFF 8 e 16 bit | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì |
| Aprire e salvare file HDR a 32 bit | Sì | No | No | No * | Solo TIFF in virgola mobile TIFF a virgola mobile |
| Integrazione con il plugin gratuito di Lightroom | Sì | No | Non disponibile | Non disponibile | No |
| Tipo di applicazione | Programma autonomo | Un programma stand-alone stand-alone | È richiesta l’apertura 2 o superiore | È richiesto PhotooshopCS2 o superiore | Richiede Lightroom 4 o superiore |
* Da Photoshop CS2 è possibile unire le foto scattate con la modalità “bracketing” in un file HDR a 32 bit con allineamento automatico e leggere/scrivere file HDR a 32 bit. A partire da Photoshop CS5, la funzione di rimozione degli artefatti è disponibile.
Consigli pratici per scatti in controluce e notturni
Che tipo di fotocamera è adatta a questo tipo di fotografia??
Qualsiasi fotocamera con modalità a priorità di otturatore è adatta per le immagini in controluce.
Quale “apertura” scegliere?
Dipende dal soggetto, ma è meglio utilizzare un’apertura compresa tra f/ 5 e f/ 8 quando si riprendono scene notturne, ad es.k. Avete bisogno di un’immagine chiara e nitida.
Quale ISO scegliere?
La risposta è leggermente più complessa. Ovviamente, è meglio scattare a bassi ISO; più precisamente, a ISO superiori a 2500 il rumore diventa molto evidente e la sua rimozione è destinata a peggiorare il risultato. Quindi cercate di non utilizzare un ISO superiore a 500.
Un piccolo trucco
Più fine è la texture del soggetto, meno rumore sarà visibile su di esso.e. se si riprendono alberi, foglie, ecc.p. Si può impostare a 3000ISO, e se si sta riprendendo un muro, un cielo o un oggetto piatto simile, è meglio non scattare a una sensibilità superiore a 500ISO.
Illustrazione che consente di impostare un valore ISO molto alto e di ottenere molti dettagli fini.
Scatti a mano o su treppiede?
Quanto può essere impostata la velocità dell’otturatore?
La risposta formale è: la velocità dell’otturatore deve essere impostata in modo tale che l’immagine non risulti sfocata al termine dell’esposizione. Esiste una regola empirica: i tempi di posa dovrebbero essere inferiori alla “lunghezza focale” dell’obiettivo moltiplicata per il cosiddetto “fattore Krop”.
t.e. Se l’obiettivo ha una lunghezza focale di 50 e un rapporto di ritaglio di 1,4 come la serie 50 di Canon , la velocità dell’otturatore deve essere superiore a 50 x 1,4 = 70. Il numero più vicino a questo è il 100. t.e. Velocità dell’otturatore 1/100 sec. Se non riuscite a ottenere abbastanza luce con questa velocità dell’otturatore, provate ad aumentare l’ISO a 500. Se nemmeno questo è sufficiente, prendete il treppiede o qualcos’altro per sostituirlo.
Un piccolo trucco
Impostando la velocità dell’otturatore su “Autoscatto” si aumenta la velocità dell’otturatore senza sfocare l’immagine al momento dello scatto.
t.e. perché quando si imposta la velocità dell’otturatore a 1/100 di secondo nell’ultimo esempio, si possono ottenere scatti di grande effetto a 1/40 di secondo quando si imposta il timer su “autoscatto”. Ciò significa che è possibile scattare foto di soggetti scuri.
Utilizzare la messa a fuoco automatica o manuale
Quando si riprende di notte, è meglio utilizzare la “messa a fuoco manuale”, cioè. k. È frequente che in condizioni di scarsa illuminazione l’autofocus non funzioni o che la messa a fuoco sia errata.
Un piccolo trucco
La maggior parte degli scatti notturni sono realizzati con la staffa di messa a fuoco “all’infinito”. È più facile farlo in questo modo.
Mettere a fuoco qualsiasi oggetto luminoso a una distanza superiore a 50 metri. L’obiettivo è impostato su infinito. Quindi impostate l’obiettivo in modalità “Manuale” e rimarrà con questa impostazione.
Puntare l’obiettivo sul soggetto da riprendere.
Quando si utilizza un treppiede, è possibile impostare la velocità dell’otturatore su un secondo o meno.
Un piccolo trucco
Molte fotocamere moderne dispongono di una modalità di “sottrazione dello sfondo scuro”, che di solito è impostata per tempi di posa inferiori a 2 secondi.
Questa modalità riduce il rumore di diverse volte durante le riprese notturne.
Quindi, se vedete che avete bisogno di una velocità dell’otturatore di 1 secondo, aumentate il numero di apertura in modo che la velocità ottimale dell’otturatore diventi superiore a 2 secondi.
Come scegliere la velocità dell’otturatore migliore, quanto più lenta per una ripresa sovrailluminata e quanto più lenta per una ripresa più scura.
Esistono tre modi fondamentalmente diversi per farlo. Il primo metodo è per le fotocamere che non visualizzano l’istogramma di luminosità durante la ripresa verificare la funzione sul manuale e non dispongono della modalità Bracketing.
Si tratta di una funzione indispensabile per le moderne fotocamere DSLR e mirrorless. Questo non è disponibile con le semplici fotocamere compatte. In questo caso, impostare la fotocamera in modalità “Priorità di apertura”. Impostare l’apertura del diaframma da f/5 a f/8 meglio f/8 .
Nota! Assicurarsi di utilizzare l’autoscatto o il telecomando per NON toccare la macchina quando l’otturatore viene rilasciato.Puntare il soggetto e prendere nota della velocità dell’otturatore, che viene rilevata automaticamente. Successivamente, passare alla modalità “Manuale” e impostare il valore dell’apertura e della velocità dell’otturatore sullo stesso valore e scattare una foto. Quindi aumentare la velocità dell’otturatore di due stop e scattare la “foto evidenziata”. quindi tornare a “Velocità normale dell’otturatore” e ridurre la velocità dell’otturatore di due stop. Effettuare uno “scatto al buio”.
La seconda opzione è disponibile se la fotocamera dispone della modalità Bracketing. Impostare prima l’ISO e l’apertura come spiegato sopra, quindi scegliere un “Tempo di posa ottimale”. Quindi impostare la modalità “Bracketing” su +/- 2 passi di bracketing e scattare tre fotogrammi in modalità automatica.
Il terzo metodo è possibile se si può vedere l’istogramma della luminosità sullo schermo. Prima fate come sopra fino a impostare la velocità dell’otturatore, poi passate alla modalità “Manuale” e guardate l’istogramma della luminosità e riducete la velocità dell’otturatore fino a quando le parti più luminose scompaiono completamente dall’istogramma. Poi scattate la foto.
Sarà il campo più scuro dell’immagine. Ricordate la velocità dell’otturatore. Quindi aumentare la velocità dell’otturatore fino a quando le parti più scure dell’istogramma scompaiono. Scattare la foto. Questa è una “foto sovraesposta”. Memorizzare la velocità dell’otturatore.
Poi sommate questi numeri e divideteli per metà. Il numero risultante è la velocità dell’otturatore per il terzo fotogramma. Ad esempio, se il fotogramma più chiaro ha una velocità dell’otturatore di 10 secondi e quello più scuro di 2 secondi, il terzo fotogramma dovrebbe avere una velocità dell’otturatore di 10 + 2 2 = 6 secondi.
Il terzo metodo produce i risultati migliori.
Piccoli trucchi
1. I bellissimi “fasci” intorno alle luci brillanti sono creati da un’apertura ridotta. Quindi, se NON volete raggi intorno ai punti luminosi delle lanterne, aprite l’apertura del diaframma a. Di solito non è possibile vedere molta luce intorno alle lanterne con un’apertura inferiore a f/5.
Se invece volete ottenere dei bei raggi lunghi intorno a qualsiasi lanterna, aumentate l’apertura del diaframma a più di f/8. Più il numero è alto, più i raggi saranno lunghi.
Illustrazione del fatto che, con un valore di apertura ridotto, non ci sono “fasci” intorno alle candele accese.
Le stesse candele sono state riprese ad un valore di apertura elevato f/21 , con il risultato di grandi ‘raggi’ intorno ad esse”
2. Cercate di far sì che le luci più luminose e vicine fonti luminose siano oscurate, ad esempio, da un albero, un lampione o altro. Se la luce della lanterna colpisce direttamente l’obiettivo, si verifica un forte abbagliamento.
3. Se si utilizza una fonte di luce propria, come una torcia, i fari dell’auto, ecc.p., che NON può illuminare tutto in una volta, fare diversi scatti, illuminando in sequenza diverse parti del soggetto. Se ciascuno dei fotogrammi ottenuti viene “ri-illuminato”, quando vengono sommati in uno dei programmi di cui sopra, il soggetto sarà illuminato simultaneamente in tutte le direzioni.
4. Non scattate foto notturne o in controluce con il vento che soffia.k. I rami e le foglie si muovono durante questo periodo e non vengono visualizzati chiaramente se si utilizzano tempi di posa lenti o se si effettua il pinching degli scatti.
Si vede chiaramente che tutti i piccoli rami della betulla sono “sfocati” a causa del freddo del vento.
La procedura finale per fotografare una scena notturna.
- Selezionare il soggetto.
- Sistemate il treppiede e la fotocamera in modo che la luce diretta delle lanterne vicine non la colpisca direttamente.
- Puntare la fotocamera all’infinito e bloccarla in modalità manuale.
- Impostare l’ISO a circa 200-400 o più, a seconda del soggetto che si sta fotografando.
- Impostate la modalità “Priorità di apertura” e impostate un valore compreso tra f/5 e f/8 se volete raggi più grandi, impostate un’apertura maggiore di f/8 .
- Scegliere una delle tre velocità dell’otturatore descritte sopra e scattare tre foto.
- Elaborare questi fotogrammi in uno dei programmi. Oppure far elaborare le riprese in camera oscura.
La sequenza finale per scattare una foto in controluce è essenzialmente la stessa. L’unica differenza è che si può fare senza treppiede.
Un piccolo trucco
Se volete che i raggi del sole abbiano il massimo contrasto, non scattate di fronte ad essi, ma lungo di essi.
Un’illustrazione di come nascondersi all’ombra quando si fotografano scene notturne.
Illustrazione dei raggi diurni che appaiono a un valore di apertura elevato.
Un’illustrazione della ripresa di immagini contro il sole a un valore di apertura basso, collegando tre fotogrammi insieme.
Ciao a tutti! Mi chiedo come la tecnica del contrasto sia utilizzata nella fotografia notturna. So che il contrasto può mettere in risalto i dettagli e dare un’impressione di profondità, ma come funziona esattamente nell’ambito dei soggetti notturni? Quali sono i trucchi e le sfide principali per ottenere il giusto equilibrio tra luce e ombre in queste situazioni? Spero che qualcuno esperto in fotografia notturna possa illuminarci su questi aspetti affascinanti. Grazie in anticipo!
Mi chiedo, quali sono gli elementi che caratterizzano il contrasto e la fotografia notturna? Come riesce l’artista a catturare la bellezza e l’intensità della vita notturna? Quali sfide si presentano nel fotografare al buio e come influisce il contrasto sui risultati finali? Vorrei conoscere meglio il mondo della fotografia notturna e i segreti dietro l’immortalare il lato chiaro e oscuro della vita.