La mostra di Erwin Blumenfeld alla Fashion and Style in Photography Biennale di questa primavera è uno dei punti salienti del programma. È come se il suo lavoro incorporasse il meglio e il più stereotipato cioè i classici di ciò che pensiamo sia una buona fotografia. Nudo naturalmente femminile – aggraziato, delicato, ma non sensuale, difficilmente erotico. Esperimenti arguti con la forma, il colore, la consistenza e le possibilità tecniche della fotografia – tutte le straordinarie scoperte dell’avanguardia degli anni ’30: collage, montaggio, enfasi dei frammenti, solarizzazione, puzzle visivi, specchi e riflessi, esposizioni multiple, sguardo insolito sul familiare. Fotografia di moda classica degli anni ’30 e ’50 – lusso raffinato, sobrio e aristocratico.
Erwin Blumenfeld
Autoritratto. Parigi. Ok. 1938
Stampa alla gelatina d’argento
Collezione Ellen e Yorick Blumenfeld
© Il patrimonio di Erwin Blumenfeld
La biografia di Blumenfeld, ricca di avventure e drammi, è anche un classico a suo modo: nel modo in cui ha vissuto la sua vita e nel modo in cui si è avvicinato all’arte. Un ebreo tedesco, che in gioventù aveva vissuto gli orrori della Prima Guerra Mondiale, ha vissuto in diversi paesi, ha lottato con le circostanze, è stato nei campi di concentramento e infine si è stabilito a New York, dove ha avuto subito successo. L’ignoranza della lingua, una famiglia numerosa e le difficoltà dell’emigrazione non impediscono di esprimersi in modo creativo se si ha talento, reputazione, voglia di vivere e un’instancabile desiderio di esprimersi.
Anche l’atteggiamento di Blumenfeld nei confronti della fotografia è tipico di un classicista della prima metà e della seconda metà del secolo. Ama le donne, è ossessionato dalle forme e dalla bellezza femminile, ma i suoi nudi sono freddi, volutamente distaccati. Trasforma l’ammirazione, la lussuria, la paura in deformazioni, decostruzioni, grottesche bizzarrie… Non troppo radicale, però. Tipico approccio surrealista alla femminilità, ma senza violare i confini della correttezza o andare contro le nozioni convenzionali di bellezza, ma senza appagare il gusto di massa “La bellezza non deve essere per forza bella” .
In America, Blumenfeld è un fotografo di moda spiritoso, molto colto e molto pagato. Filosofo di sottili formule visive, amante delle associazioni pittoriche, virtuoso del colore, inventa tecniche inferiori e produce fotografie spettacolari. Semplici, eleganti e laconici, ma dall’aspetto così insolito che anche i professionisti spesso non capiscono come siano fatti. Eppure Blumenfeld non considera il suo lavoro in questo campo come arte o creatività. La fotografia commerciale non è abbastanza nobile. Accuratamente selezionato dallo stesso Blumenfeld, il libro “Cento delle mie migliori fotografie” contiene solo quattro immagini scattate per riviste patinate.
Questa visione è sostenuta da molti classici, che separano il lavoro “per se stessi” dal lavoro “per vivere”. E hanno lasciato l’industria della moda all’inizio degli anni Sessanta, quando erano arrivati tempi nuovi e anche qui si stavano violando alcuni standard convenzionali, a favore della “massa”, dell'”accessibile”, del “volgare”. L’editorialista del Financial Times Francis Hodgson ha descritto Blumenfeld come uno sperimentatore più acuto di Man Ray e più espressivo come innovatore della moda di Irving Penn.
Erwin Blumenfeld
Tre profili. Opzione foto,
pubblicato su Photograph Annual per l’articolo “Colore e luce”. 1952
Stampa a getto d’inchiostro su carta baritata, 2012
La collezione Henry Blumenfeld
© Il patrimonio di Erwin Blumenfeld
Erwin Blumenfeld
Copertina di American Vogue “E hai contribuito alla Croce Rossa”?”. 15 marzo 1945.
Stampa a getto d’inchiostro su carta baritata, 2012
La collezione Henry Blumenfeld
© Il patrimonio di Erwin Blumenfeld
Erwin Blumenfeld
Cecil Beaton, fotografo. 1946
Solarizzazione parziale
Stampa vintage alla gelatina d’argento
Svizzera, collezione privata
© Il patrimonio di Erwin Blumenfeld
Opinione non canonica, ma possibile. Blumenfeld potrebbe essere definito il Raffaello della fotografia di moda e d’arte. Il gold standard, la media aurea, ma la “media del genio” – un’armonia perfetta, una sintesi di realismo, stilizzazione, bellezza, femminilità, grazia, gusto. Il tutto è plasmato e modellato dagli ingredienti essenziali associati all’ambiente artistico di fine secolo: ribellione, sperimentazione, dubbio, anticonformismo, dadaismo e surrealismo.
Per quanto esemplare e standard, la storia e il lavoro di Blumenfeld non sono certo privi di piccoli dettagli, di “punctum”. L’abstract della mostra afferma che la sua vita e la sua opera possono “servire come fonte documentaria sulla storia della scena sociale e politica mondiale” del periodo in questione. Come possiamo vedere, è proprio così, ed è evidente anche a uno sguardo superficiale. Ma ci sono comunque piccole cose significative.
Ad esempio, guardando le foto di Vogue, si notano improvvisamente le rughe intorno agli occhi della modella e ci si rende conto di quanto il glamour aristocratico degli anni ’40 sia diverso dagli standard odierni. Le modelle di Blumenfeld sembrano donne mature, con un occhio significativo e una storia personale, anche se invisibile sotto l’armatura di un’eleganza impeccabile. E c’è una curiosità: Blumenfeld è stato il primo a fotografare una modella nera per Vogue, Bani Yelverton, nel 1958. È vero, è stata posizionata sul bordo della cornice in modo che, in caso di proteste pubbliche, possa essere tagliata fuori.
La vita privata di Blumenfeld rientra perfettamente nella nozione di “bohème” patriarcale – con giovani amanti e altre diavolerie – ma gli venne in mente di rintracciare e fotografare la modella ottantenne nuda di Rodin, che aveva posato da giovane per la famosa scultura Il bacio. Mostra che riflette sulla diversità dell’esperienza sensuale e su come si traduce in immagini nell’arte e nei media.
Secondo la sua autobiografia e i ricordi di chi lo ha conosciuto, Blumenfeld non ha mai preso sul serio se stesso o il suo lavoro, né, a quanto pare, il mondo che lo circondava. L’ironia e il caustico sarcasmo dei suoi testi, tuttavia, non sono in contrasto con l’evasione della sua opera. L’uomo che è sopravvissuto alla guerra, ai turbolenti anni Trenta, ai campi di concentramento, ai traslochi, agli amori e alla fama, che ha sviluppato punti di riferimento e modelli di abilità fotografica per i contemporanei e i discendenti e che alla fine si è suicidato in modo stravagante: ecco chi è Erwin Blumenfeld.
E non sappiamo ancora tutto di lui. Dopo la sua morte, le stampe, i disegni, i collage e i negativi furono equamente divisi tra i suoi tre figli e la sua giovane amante. Fino a poco tempo fa, tutto questo esisteva in pezzi e frammenti, molti dei quali non sono mai stati esposti o pubblicati. Ora i suoi nipoti stanno lavorando per riunire tutto e sistematizzarlo, almeno virtualmente. Quindi potrebbero esserci altre scoperte in arrivo. Difficile che sia di principio e di grandi dimensioni, ma sicuramente non privo di interesse per la storia della fotografia, della moda e del nostro punto di vista sul secolo scorso.
Erwin Blumenfeld
Audrey Hepburn, attrice. New York. 1950-e
Stampa vintage alla gelatina d’argento
Svizzera, collezione privata
© Il patrimonio di Erwin Blumenfeld
Erwin Blumenfeld
Nudo sotto la seta umida. Parigi. 1937
Stampa vintage alla gelatina d’argento
Svizzera, collezione privata
© Il patrimonio di Erwin Blumenfeld
Erwin Blumenfeld
Natalia Pasko. New York. 1942
Stampa vintage alla gelatina d’argento
La collezione Henry Blumenfeld
© Il patrimonio di Erwin Blumenfeld
Erwin Blumenfeld
Lisa Fonsagrives alla Torre Eiffel. Parigi. 1939
Stampa vintage alla gelatina d’argento
Modernismo Inc., San Francisco
© Il patrimonio di Erwin Blumenfeld
Mi chiedo se il rapporto aureo sia stato davvero un elemento chiave nell’opera di Erwin Blumenfeld. Qual è stata l’influenza di questa proporzione matematica nella sua genialità artistica? Spero di scoprire di più sull’importanza di questo rapporto nelle sue opere e come ha contribuito alla sua carriera.