Vi siete mai trovati in una situazione in cui non avevate la profondità di campo o semplicemente la DOF per catturare l’intera scena?? I fotografi di paesaggi che lavorano con obiettivi grandangolari e un primo piano “pesante”, in cui i soggetti sono molto vicini alla fotocamera, potrebbero essere particolarmente inclini a questo problema. Il diaframma sembra essere chiuso a f/22, ma il DOF non è ancora abbastanza buono. E gli amanti della macro si divertono ancora di più, perché anche a f/32 la DOF è solo di un paio di millimetri. La tecnica dello stacking, o come viene spesso chiamata, bracketing sull’esposizione o ripresa con spostamento della messa a fuoco, aiuta a contenere l’intera scena.
Inizio e fine
Quindi, prima di tutto, esaminiamo la teoria. Quali sono i parametri che influenzano la DOF?? Apertura? Sì, ma non solo. Direi addirittura che non ha un grande effetto. La lunghezza focale maggiore è la lunghezza focale, minore è il DOF e la distanza dal soggetto hanno un effetto molto maggiore sul DOF. Questo è il parametro che contribuisce principalmente al restringimento del DOF. L’obiettivo AF-S Nikkor 14-24 ha una distanza minima di messa a fuoco di 27 cm. E non si tratta di centimetri rispetto all’obiettivo frontale, ma rispetto al sensore, il che significa che gli oggetti in primo piano arrivano direttamente all’obiettivo. Quindi, con questa distanza minima di messa a fuoco, la DOF è di circa 10-15 centimetri. Non molto, soprattutto se vogliamo riprendere montagne lontane e grandi fiori in primo piano.
A proposito, vale la pena di menzionare la distanza iperfocale: la distanza alla quale l’intera scena, dal primo piano all’infinito, sarà a fuoco. Tutto ciò va bene, ma se volete scattare una foto con soggetti in primo piano molto grandi che richiedano di avvicinarsi molto all’obiettivo, dovrete mettere a fuoco più vicino dell’iperfocus e lo sfondo lontano cadrà semplicemente fuori fuoco. Spesso lo stacking è l’unico modo per ottenere la profondità di campo necessaria nell’inquadratura.
Cosa serve per scattare foto con la distanza di impilamento. Per cominciare, è necessario sapere cosa si sta riprendendo e se è necessario utilizzare questa tecnologia. Inquadrare l’inquadratura, fare una prova e vedere cosa succede. Il primo piano potrebbe non essere così vicino alla fotocamera da poterlo mettere a fuoco e ottenere il DOF. Scattare la foto? Il primo piano è a fuoco e lo sfondo lontano è a fuoco? Va bene, non c’è bisogno di perdere tempo a impilare, si può andare a fotografare qualcos’altro.
Ma se avete bisogno di mettere a fuoco qualcosa di molto vicino, dovrete impilarla. Per cominciare, mettiamo la fotocamera su un treppiede. Tutti i fotogrammi di un futuro stitching dovrebbero essere ripresi dallo stesso punto con cambiamenti minimi di posizione della fotocamera, o meglio ancora senza alcuna. Poi bisogna mettere a fuoco l’oggetto più vicino che si riesce a vedere. Sì, sì, non sull’argomento, ma sulla parte visibile dello schermo. Perché se qualcosa cade fuori fuoco in un’inquadratura perfettamente nitida, può apparire disordinato.
Focalizzato? Ora cerchiamo di capire i parametri di ripresa. Raccomando di scattare fotogrammi per lo stacking a diaframmi compresi tra 11 e 16 e non più stretti, perché più stretto è il diaframma, maggiore è la diffrazione dell’ottica, che ha un impatto negativo sulla qualità della foto. Ora disattivate la messa a fuoco automatica e bloccate la misurazione dell’esposizione. Ed è una buona idea avere un interruttore per il cavo sulla fotocamera, in modo da non doverlo toccare e spostare. Poi fate uno scatto, spostate un po’ la messa a fuoco verso l’infinito e poi fate un altro scatto. Quanto “leggermente” è necessario spostare l’attenzione? 1 o 2 gradi. E più lungo è l’obiettivo, minore è la distanza per la messa a fuoco. Il motivo è la ridotta lunghezza focale dell’area intorno al DOF e si desidera un cucito efficace quando l’area intorno al DOF si sovrappone e la quantità di sovrapposizione è la più piccola possibile.
6-8 scatti sono di solito sufficienti per coprire l’intera scena con un obiettivo 14-24 mm. Non male, non molto fastidioso, si può scattare tutto manualmente. Ma potrebbe essere necessario più di 20 quando si scatta con un teleobiettivo. Non è più così facile. Fortunatamente, la Nikon D850 è dotata di una funzione di spostamento dell’esposizione. Si imposta il numero di fotogrammi e la distanza tra di essi, si dice alla fotocamera di iniziare a scattare e si osserva il conto alla rovescia del numero di fotogrammi rimanenti sul display secondario. La fotocamera si arresta se scatta l’intera raffica o se raggiunge l’infinito.
Nikon D850, AF-S NIKKOR 70-200 mm f/2.8E FL ED VR,
Filtro grigio neutro a 64 f/16, 3 sec, ISO 64
Serie di fotogrammi caricati in AdobeBridge, e il primo e l’ultimo fotogramma della serie. Osservate quanto è diversa l’area di nitidezza in queste immagini. Nella prima, solo la brina in primo piano è a fuoco, ma la foresta è sfocata. Invertire per il secondo scatto
È importante ricordare che, affinché l’Auto Shift funzioni, l’autofocus deve essere attivato sulla fotocamera e sull’obiettivo e la fotocamera deve essere impostata in modalità singola o a raffica. Se è impostato il Timer Time Lapse, impedisce di attivare lo scatto.
Avete quindi una serie di scatti, ora che cosa farne?.
Iniziare caricando tutti gli scatti in Lightroom o Adobe Camera RAW. Vi mostrerò l’intero processo di elaborazione utilizzando l’ultimo esempio. Questi programmi hanno lo stesso motore, quindi è possibile utilizzare questa tecnica anche in Lightroom. Aprite tutti i fotogrammi della sequenza in ACR, selezionateli tutti ed elaborateli a vostro piacimento. Per noi è molto importante che tutti i fotogrammi della serie siano esattamente uguali in termini di lavorazione.
Una serie di foto caricate in AdobeCamera RAW
Quindi, si salvano le modifiche, si selezionano tutti i fotogrammi in AdobeBridge, si va su Strumenti, Photoshop, Carica file in Photoshoplayers e si attende che il programma carichi tutte le immagini selezionate come livelli di un unico file.
Successivamente, dobbiamo superare il cosiddetto effetto “focusbreathing”. Si tratta di un effetto negativo: quando si cambia la messa a fuoco, le cornici cambiano leggermente la loro lunghezza focale. Questo effetto è peggiore con gli zoom grandangolari, quindi quando scattate una foto, tenete presente che dovrete sacrificare alcune informazioni ai bordi dell’inquadratura.
Eliminiamo questo effetto. Per farlo, è necessario selezionare tutti i livelli, selezionare la voce di menu Modifica e Allinea automaticamente. Impostazioni di allineamento – automatico. Se abbiamo scattato tutti i fotogrammi dallo stesso punto senza alcuno spostamento, allora il focusbreathing non ha problemi e possiamo passare alla fase successiva. Ma cosa fare se la telecamera si muove troppo? In questo caso si può provare a scartare uno dei fotogrammi in cui la deviazione è massima. Ma se avete spostato troppo la macchina fotografica, vi aspetta un lavoro di ritaglio e cucitura a mano, che sarà individuale per ogni scatto e che non smonteremo in questa sede.
Allineamento automatico delle foto per rimuovere l’effetto “Focus breathing”
Tutte le foto allineate. Ora è necessario selezionare tutti i livelli, farne delle copie e combinare tutte queste copie in un gruppo separato e renderlo immediatamente invisibile. Perché? Lo scopriremo presto.
A questo punto, selezionare tutti i livelli della pila, andare al menu Modifica, Livelli di fusione automatica e nella finestra che appare selezionare Immagini pila, selezionare l’opzione Pietre e colori senza cuciture e deselezionare l’opzione Riempimento di aree trasparenti da parte di Contentaware e premere OK. Il programma ci penserà un po’ e vi fornirà il fotogramma cucito con nitidezza su tutto il campo naturalmente, se avete fatto tutto correttamente in fase di ripresa e avete parti nitide su tutto il campo del fotogramma in tutte le vostre foto originali .
Unire automaticamente tutti i livelli in uno solo con la massima profondità di campo
Ora parliamo del motivo per cui abbiamo bisogno di copie di tutti i livelli. Il fatto è che se ci sono oggetti in movimento nell’inquadratura, PictureShore non sarà in grado di elaborarli correttamente e creerà molti artefatti nel fotogramma finale. Questo è ciò di cui ci sbarazzeremo utilizzando le copie dei nostri strati. Nel mio caso c’era dell’acqua che si muoveva nell’inquadratura. Ho utilizzato un filtro grigio neutro per rendere l’acqua più dolce, e questo faciliterà in parte il nostro compito. E c’è molto da lavorare. Photoshop si è impigliato nel bagliore e ha inserito pezzi di altri scatti nell’acqua che scorre. Per risolvere questo problema, apriamo la nostra copia dei livelli e iniziamo a vedere dove si trova la parte della cornice che vogliamo inserire nel file originale. Aggiungete quindi una maschera nera a questo livello e disegnate con attenzione sopra di esso con un pennello bianco con opacità del 100% per tracciare le parti della cornice che volete lasciare intatte. E così ricostruiamo gradualmente da diversi strati le parti deteriorate del fotogramma dalle immagini originali.
Le linee rosse indicano i difetti di giunzione sugli oggetti in movimento e la loro correzione con le copie di livello.
Ora la torta a strati risultante può essere assemblata, rielaborata a proprio piacimento e pubblicata per la gioia degli spettatori
L’immagine finale senza difetti di giunzione e la sua variante dopo la correzione cromatica finale
Qual è la profondità massima che è possibile ottenere con riprese fotografiche utilizzando la tecnica dell’impilamento o lo spostamento della messa a fuoco?
Qual è il vantaggio principale tra le tecniche di riprese con impilamento e spostamento della messa a fuoco per ottenere la massima profondità possibile?