La vita nella Terra Promessa

Una stretta striscia di terra incuneata tra il Mar Mediterraneo e i Monti della Galilea, come la definiscono le guide turistiche. La Terra Promessa – un epiteto noto a milioni di credenti e a persone comuni non estranee alla cultura mondiale. E infine, uno dei paesi più giovani del mondo, che accoglie milioni di persone – tra cui centinaia di migliaia di nostri compatrioti di lingua russa – nel suo piccolo spazio. Con l’abolizione dei visti tra la Italia e Israele, il Paese è ora più vicino.

Si ringrazia Alexandra KARMAZINA per l’aiuto nella preparazione di questo articolo

Chi sono loro, la gente comune di Israele??

Sessantuno anni fa, lo Stato è stato creato appositamente per essere la casa di tutti coloro che si considerano

Ebreo. Sia chiaro che in Israele, la cui bandiera nazionale reca la Stella di Davide a sei carboni, essere ebreo non significa semplicemente appartenere etnicamente a questa nazione e avere radici semitiche. L’importante è praticare l’ebraismo e osservare le usanze inerenti a questa fede. La stessa parola “ebreo” significa “straniero” e chiunque abbracci questa convinzione può “venire” nella loro comunità. Uno degli esempi eclatanti degli ultimi anni è Madonna, la megastar americana di origine italiana. In Israele, invece, ci sono diverse migliaia di beduini, etnicamente semiti ma convertiti all’Islam, che conservano i propri costumi e hanno un proprio stile di vita. Sono cittadini di Israele, ma a nessuno verrebbe in mente di chiamarli ebrei. In generale ci sono molti arabi, etiopi, egiziani e immigrati da tutto il Vecchio e Nuovo Mondo, che non sono necessariamente ebrei – non sono affatto molti. In Israele, il concetto di “emigrante” non è comune: è molto più frequente sentire la parola “rimpatrio”, che significa “ritorno in patria”.

La mia casa è il mio castello… con pavimenti in marmo

“Benvenuti a Tel Aviv. Il nostro aereo è atterrato all’aeroporto Ben Gurion e la temperatura esterna è di 35 gradi centigradi…”. Anche in inverno, ad esempio a dicembre, le temperature diurne superano spesso i 25 gradi e si è tentati di ricordare che “le nostre estati settentrionali sono una caricatura degli inverni meridionali”. A questo proposito, gli abitanti del Paese hanno bisogno, in primo luogo, di proteggersi in qualche modo dal caldo e, in secondo luogo, naturalmente, di “addomesticare” l’energia solare. Oltre all’aria condizionata, che qui è presente in ogni angolo, un pavimento in pietra – abbastanza comune in una casa israeliana – ci salva dal calore. In estate e qui l’estate è tutto tranne che inverno, cioè 9 mesi all’anno rinfresca l’ambiente, inoltre è un piacere lavarlo. Si può semplicemente versare dell’acqua e indirizzarla con uno speciale spazzolone di gomma verso le “uscite”, ovvero gli scarichi, solitamente presenti in ogni stanza. A proposito, una stanza intera in un appartamento israeliano è considerata una camera da letto. A Tel Aviv, Ashdod o Netanya, quello che noi chiamiamo soggiorno o “hall” è chiamato “salon” ed è considerato… una mezza stanza. Non stupitevi quindi quando sentite dire che l’appartamento ha tre stanze e mezzo: significa un soggiorno e tre camere da letto. La maggior parte degli appartamenti è dotata di caldaie solari, responsabili della produzione di acqua calda nell’appartamento.

In genere gli appartamenti sono progettati in modo che le finestre non si affaccino su “tutti e quattro i lati”, ma almeno su due o tre. Anche le finestre nel bagno e nella toilette sono la norma, poiché non c’è altra ventilazione nelle case. Fare un tiraggio in un appartamento è il metodo israeliano. Le correnti d’aria, tuttavia, possono essere controllate: le finestre sono dotate di infissi con vetro e persiane. Esistono quindi diverse configurazioni per l’apertura e la chiusura delle finestre: si possono chiudere solo i telai vetrati il più delle volte quando piove , si possono chiudere solo le persiane allora la stanza sarà buia, ma attraverso le fessure può penetrare l’aria , si possono fare entrambe le cose – per il calore. Tra l’altro, non c’è riscaldamento.

La maggior parte delle famiglie rimpatriate è in affitto: è costoso, ma pochi possono permettersi di acquistare un appartamento. Il pagamento viene effettuato in base al contratto di locazione tramite bonifico bancario: il denaro viene automaticamente detratto dal conto del cliente. L’affitto di un appartamento di due o tre stanze nei sobborghi di Tel Aviv costa 2,5-3 mila shekel, cioè poco meno di mille dollari, e di solito è inferiore al salario medio. Tra l’altro, dopo ogni esacerbazione del conflitto israelo-palestinese, i prezzi degli alloggi nella capitale e nei suoi dintorni aumentano, poiché molti dei residenti del Paese che affittano case in questi momenti si allontanano dalle zone pericolose.

Riposiamo – beviamo acqua?

Più della metà del Paese è coperta da deserti, il più grande dei quali è il Negev tradotto: “secco” . Non sorprende che una delle risorse più preziose sia l’acqua dolce. La situazione non è migliore nei paesi vicini, per cui Israele fornisce acqua anche a Giordania e Palestina. L’approvvigionamento idrico della regione dipende in larga misura dalle precipitazioni, ma le statistiche degli ultimi anni sono desolanti: molte delle principali fonti idriche della regione stanno iniziando a prosciugarsi, compreso il gioiello della corona israeliana, il lago Kinneret. Gli israeliani utilizzano l’acqua in modo molto economico: diverse fonti riportano cifre che vanno da 80 a 130 litri al giorno per persona. Per gli standard europei, e soprattutto americani, si tratta di una cifra molto modesta: negli Stati Uniti gli sprechi sono 4-5 volte superiori! La frugalità in azione si può apprezzare nei parchi cittadini e semplicemente nelle strade, dove ogni albero è collegato a un tubo con l’acqua, che viene fornita goccia a goccia direttamente alle radici. Anche le colture agricole vengono irrigate in questo modo, con poca o nessuna irrigazione. I sistemi computerizzati tengono conto dell’ora del giorno, del tipo di terreno, della pendenza del sito e di molto altro ancora! la purezza dell’acqua di alimentazione è monitorata con particolare attenzione: se un solo foro del tubo si intasa, la pianta muore! Il sistema di irrigazione a goccia, un know-how israeliano, è riconosciuto come il più economico ed efficiente al mondo.

Riserve strategiche di acqua dolce si trovano nel nord, comprese le famose alture del Golan, che vengono periodicamente rivendicate dai vicini. Qui si trovano le sorgenti del Giordano e del Kinneret, da cui l’acqua viene pompata alla stazione di pompaggio di Sapir e quindi all’unico acquedotto israeliano, che porta l’acqua dal nord fino al Negev. L’acqua di mare desalinizzata viene utilizzata anche nel sud: nella città turistica di Eilat sul Mar Rosso, ad esempio, è stata una salvezza per i residenti e i turisti.

Il processo di desalinizzazione è tecnicamente complicato e costoso, quindi non è molto utilizzato nel paese, ma rappresenta comunque un’alternativa in caso di gravi problemi di acqua dolce. E questo può avvenire per molte ragioni: oltre al prosciugamento delle principali fonti di superficie, c’è anche la minaccia del fallimento delle fonti sotterranee – le principali per Israele. La falda acquifera costiera, che si estende dal Mediterraneo alle montagne della Giudea, produce circa 500 milioni di metri cubi d’acqua all’anno.

Sia il naturale deflusso delle acque piovane che le misure di bonifica del territorio, come la deviazione delle acque di piena, lo reintegrano. La falda acquifera è costantemente a rischio: la vicinanza al mare comporta il rischio di fuoriuscite di acqua marina, e la gestione economica o meglio, la cattiva gestione ! L’attività umana minaccia l’inquinamento chimico e domestico. “La questione dell’acqua viene regolarmente affrontata a livello governativo, ma questo non è il modo israeliano di dire “ci incontriamo, versiamo acqua”. Questo potrebbe essere il motivo per cui Israele è l’unico Paese al mondo in cui il deserto si sta attivamente riducendo invece di espandersi.

antico e giovane

Gli israeliani hanno un detto: “Tel Aviv intrattiene, Gerusalemme prega e Haifa lavora”. In effetti, ogni grande città è molto diversa dall’altra. La maggior parte delle città principali ha una storia secolare o addirittura millenaria, ma quasi tutte sono state ricostruite dopo la fondazione dello Stato nel 1948.

Gerusalemme, la prima capitale dello Stato di Israele, la Roma dell’Asia. – è ancora il più grande centro culturale del Paese. La città è divisa tra la storica Città Vecchia e le consuete aree residenziali. Nella Città Vecchia c’è una chiara divisione in zone distinte, con quartieri separati per ebrei, musulmani e cristiani.

Purtroppo, spesso si scontrano e in genere fanno “cattiva pace”, che è meglio di un buon litigio, ma comunque… se si va nella Città Vecchia senza una guida, è molto facile perdersi, anche con una mappa dettagliata. I vicoli, i passaggi, le scale, gli archi – tutto è così intricato e intrecciato e i siti storici sono così vicini alle case dove la gente vive: esci da un edificio religioso e a un metro sopra la tua testa puoi vedere il bucato che si asciuga al sole..

Quando uno straniero si rivolge alla gente del posto per chiedere aiuto in inglese, in Italiano o addirittura in ebraico, potrebbe non ricevere alcuna comprensione, anzi, potrebbe essere visto come uno straniero indesiderato.

È la stessa miscela affiatata di storia e vita quotidiana a Jaffa, l’antica città portuale araba sul Mar Mediterraneo, accanto alla quale oggi è cresciuta Tel Aviv. Ci si sente a disagio a camminare di sera attraverso stretti passaggi e gallerie molte delle quali coperte da volte in pietra , a toccare la porta di ferro di un monastero cristiano e a pochi metri si sentono i suoni di un programma televisivo popolare attraverso la finestra più vicina… . Sì, le persone vivono lì, guardano la TV la sera e vanno a letto – sembra che si trovino proprio nel mezzo del museo dell’antichità.

E Tel Aviv stessa, che, come dicono gli israeliani, “non dorme mai”? Come ogni capitale, non è caratterizzata da passaggi fluidi dallo sfarzo e dal glamour alla sporcizia e alla vita molto modesta. Abitazioni costose, negozi costosi, cibo economico soprattutto il venerdì e lussi a buon mercato! mercato, un bel lungomare, grandi alberghi, spiagge e, ahimè, ladri attenti agli effetti personali di cittadini e turisti sbadati… Se si deve andare in auto da Tel Aviv alle città vicine – Ramatgan, Petach Tikva, Bat Yam, Holon, ecc. Spesso c’è un’arteria che collega le città vicine, come la famosa via Jabotinsky..

Kibbutzim: c’è il comunismo su ogni scaffale

Questo è ciò che un famoso scrittore satirico Italiano disse una volta dei supermercati occidentali, ma forse non aveva ancora visto un kibbutz in Israele. La parola “kibbutz” significa “gruppo” e i kibbutzim sono comunità agricole in cui tutte le proprietà e i profitti sono condivisi, senza manodopera salariata. I primi kibbutzim furono fondati da ebrei immigrati giunti in Eretz Israel all’inizio del XX secolo.

Sono stati incoraggiati dall’idea di una rinascita del popolo nella loro patria storica e dai precetti morali dei profeti biblici, ma spronati dalla povertà, dalla disoccupazione, dalle dure condizioni naturali, dalle malattie – soprattutto la malaria – e dai vicini aggressivi. Senza aiuto, sarebbe impossibile sopravvivere.

La storia del kibbutz in Israele è degna di un libro, nemmeno di un articolo, e i moderni studiosi del kibbutz lo definiscono un “lontano parente del kolkhoz” e un “modello di socialismo alternativo”. Quasi tutti i lavoratori agricoli dipendenti del Paese vivono in kibbutzim e moshavim simili caratterizzati da una produzione privata, piuttosto che cooperativa, come nei kibbutzim .

Ogni kibbutz ha un autogoverno per tutti gli affari, un tesoriere, coordinatori del lavoro e dell’autogoverno, un segretario, e varie commissioni – per la cultura, la difesa, il lavoro, la salute, gli affari sociali. L’intera popolazione è impiegata in gruppi, ognuno dei quali ha una propria area di responsabilità: ad esempio, alimentazione, acquisti, genitorialità, pollame, caseificio, allevamento, riparazione, ecc.d.

Uno dei comandamenti della comunità è la costante espansione e lo sviluppo degli affari, e molti si stanno ora muovendo in un nuovo campo: quello alberghiero. Non è raro che persone provenienti dalle città vadano a vivere e lavorare lì: l’esperienza acquisita si rivela impagabile: la scuola di costruzione di relazioni con le persone, la dipendenza diretta dai risultati del proprio lavoro, la capacità di tenere conto dell’opinione altrui – il fondo d’oro dei kibbutzim.

I giovani e le donne vi si recano spesso nella speranza di trovare la felicità coniugale, perché sono sempre vicini l’uno all’altro e si può vedere esattamente ciò che ciascuno rappresenta.

Kashrut e elettrodomestici

La parola kashrut in ebraico significa “in forma”. Anche il cosiddetto insieme di regole che, nella concezione ebraica, sono date all’uomo dal Creatore. Non è necessario comprendere queste regole, ma è importante rispettarle. Per una panoramica completa su ciò che è kosher e ciò che non lo è, consultare i libri e i siti web di educazione ebraica. Ma è interessante osservare gli elettrodomestici dal punto di vista della kashrut.

L’ideale sarebbe avere due cucine: una per la preparazione dei prodotti a base di carne e una per la preparazione dei prodotti caseari. Ciò significa 2 frigoriferi, 2 forni, 2 forni a microonde e 2 lavastoviglie, e naturalmente piatti e asciugamani diversi. Nelle zone tradizionalmente abitate da famiglie religiose, gli appartamenti sono progettati, se non sempre con due cucine, sicuramente con due lavandini.

Ma l’ideale non è sempre raggiungibile, ecco perché con alcune precauzioni è possibile ottenere il kosher da un frigorifero, un forno, ecc.d. Quindi, un frigorifero kosher. Nel mondo della kashrut, non si possono mescolare prodotti a base di latte e carne, non si può “bollire una capra nel latte di sua madre”. Tra i pasti a base di latte e carne deve esserci una pausa di almeno sei ore. Per lo stesso motivo, i prodotti a base di carne e latte in un frigorifero kosher non devono toccarsi o “sgocciolare”.

In un frigorifero normale, dovrebbero esserci almeno diverse aree e ripiani per questi alimenti. E se si verificano problemi, la kashrut raccomanda di rivolgersi per l’aiuto e il consiglio “alla persona esperta e competente”, che spiegherà l’ordine di ripristino dell’armonia. Un forno a microonde kosher deve essere utilizzato principalmente per un tipo di alimento: carne o latte. Se il forno viene utilizzato principalmente per la carne, i latticini e gli alimenti neutri possono essere cotti o riscaldati nello stesso forno, avvolti in un doppio strato di carta.

Una lavastoviglie può essere considerata kosher se viene utilizzata per piatti contenenti solo carne o solo prodotti lattiero-caseari.

Tutte le cucine e gli elettrodomestici hanno bisogno di un trattamento speciale e dell’osservanza di alcuni rituali prima dell’arrivo della festività primaverile di Pesach. Tale preparazione è detta kosher. Non è un’attività facile e richiede molta attenzione e pazienza. Il fatto è che a Pasqua il libro sacro degli ebrei, la Torah, proibisce di mangiare qualsiasi cosa lievitata – qualsiasi cibo preparato con grano, segale, orzo, avena o farro che sia entrato in contatto con acqua o altri liquidi.

Tra l’altro, non è solo vietato mangiare, ma anche avere questi prodotti in casa. Tra questi vi sono pane, cereali, dolciumi, whisky, birra, vodka e tutti i prodotti che contengono anche solo una goccia di lievito. Pertanto, tutti gli utensili di uso quotidiano vengono rimossi prima della festa e sostituiti con utensili speciali per la Pasqua ebraica. I tavoli e tutte le superfici devono essere liberati dagli avanzi di cibo proibito e coperti con carta stagnola. Lo stesso si deve fare con il frigorifero prima di sbrinarlo e lavarlo , così come le superfici dei fornelli e del forno devono essere lavate e coperte con carta o foglio di alluminio.

Il kosher è necessario per i rubinetti, i lavandini e i loro tappi, così come per tutti gli utensili da cucina – tutti gli utensili hanno le loro sottigliezze. Le difficoltà, tuttavia, non spaventano gli ebrei perché ritengono che questa rigorosa osservanza della kashrut li abbia aiutati a preservarsi come popolo nonostante i secoli di separazione delle diverse comunità tra loro e sparse in tutto il mondo.

Shabbat e danza: è una giornata bellissima

Il sesto giorno della settimana, il sabato, è il giorno del riposo. Il venerdì il sabato inizia al tramonto 18 minuti prima, per la precisione e la vita nello Stato ebraico sembra arrestarsi. I negozi, i caffè e tutte le istituzioni chiuderanno, le porte della sinagoga si apriranno e sarà un momento di riposo, di comunione reciproca e di preghiera.

Le strade sono vuote durante lo Shabbat; la gente desidera stare con i propri parenti, ascoltare le canzoni popolari dalle finestre delle case, e i parchi e le piazze sono pieni di anziani che chiacchierano, giocano, si siedono semplicemente sulla panchina.

Gli uomini credenti indossano “vesti bianche” – mantelli speciali – per essere visti da Dio. È noto che è vietato lavorare di sabato, o meglio, fare un lavoro creativo. La cosa interessante è che questo include l’accensione delle luci nelle case, la guida di automobili, la gestione degli affari, la scrittura di lettere… Nei quartieri in cui vivono famiglie particolarmente religiose, i non ebrei vengono assunti appositamente per lavorare durante il sabato – ad esempio, gli ascensori: spingere il pulsante dell’ascensore è anche un lavoro.

E non molto tempo fa, in Israele, c’era una lotta semi-sotterranea molto comune contro coloro che non osservano il sabato. Ad esempio, le auto delle persone che non si rifiutano di guidare durante il sabato ne risentono. Oggi c’è più tolleranza in questo senso, ma durante il sabato è ancora difficile acquistare anche i prodotti più elementari, a meno che non si vada in un negozio arabo aperto di sabato, il che non è certo accettabile per gli standard locali.

Una delle attrazioni più famose della capitale è il ballo del Sabbath sul lungomare mediterraneo Gordon, all’esterno del Renaissance Hotel di Tel Aviv. Si tratta di uno spettacolo e di un’azione sorprendenti per la loro energia, in cui ogni passante può diventare un partecipante. Più di cento persone ballano contemporaneamente musica popolare e folk israeliana in un luogo all’aperto. Gli istruttori di danza popolare Rikudey-am sono tra i ballerini che il sabato insegnano la loro arte a tutti.

Ogni ora si moltiplicano i ballerini e la piazza diventa una grande pista da ballo. Non c’è un ballo di coppia, ognuno è da solo e allo stesso tempo in unità con tutti. Qui non c’è età: ci sono 80 anni, nonni con i capelli grigi, bambini, giovani e 40enni. Qui ogni sabato è un giorno di pari opportunità: le persone disabili vengono portate qui a ballare. Allo stesso modo anche se non il sabato si balla durante le pause nelle scuole, nei college e negli istituti. Riposo e gioia, senso di unione e individualità – vale la pena di vedere e provare!

Se avete dormito troppo, avete perso un giorno

Il sabato finisce e la domenica inizio della settimana lavorativa di sei giorni il Paese si sveglia presto: la giornata lavorativa nella maggior parte delle aziende e delle istituzioni inizia alle 7 del mattino. In un clima caldo, un inizio precoce della giornata lavorativa è molto importante: i dipendenti stremati dal caldo, che in estate arriva già alle 8 del mattino, non sono il modo migliore per aumentare la produttività.

Molte aziende organizzano un bus navetta per accompagnare i propri dipendenti al lavoro e riportarli a casa dopo il lavoro. L’importante è non dormire troppo e trovarsi in un determinato posto a una certa ora: l’autista non aspetterà un dipendente in ritardo. Pertanto, la formula russa “hai dormito troppo, sei in ritardo” non funziona. Il modo israeliano sarebbe: non ha dormito – non ce l’ha fatta. Dopotutto, molte aziende sono situate in aree quasi impossibili da raggiungere con i mezzi pubblici. Beh, se non lo si colpisce, non lo si guadagna.

Tuttavia, la giornata lavorativa si conclude piuttosto presto: alle 15-16. La siesta mediterranea non è accettata qui, ma la fine anticipata della giornata lavorativa offre l’opportunità di rilassarsi, stare con la famiglia, ricevere un’istruzione supplementare.

Bisogna correre, affrettarsi, comprare..

Lo shopping in Israele: un fenomeno piuttosto particolare. Basta visitare una volta il grande mercato orientale per essere confusi, cosa è più sensazionale – la gioia per la scelta di frutta, verdura, verdure, noci e altre prelibatezze, i prezzi bassi per gli standard russi per esempio, 5 kg di meravigliosi mandarini per 1 dollaro o l’orrore per il fango sotto i piedi e le grida selvagge dei commercianti – gli israeliani in genere sono persone molto “rumorose”.

Il momento più caldo per lo shopping al mercato è il venerdì pomeriggio. Quando il sole tramonta, inizia il sabato e il commercio può riprendere solo la domenica mattina, il che significa che tutte le merci devono essere vendute. Ciò che colpisce l’immaginazione, però, è il trattore con una grande pala che appare nel mercato ogni volta prima della chiusura. Guida lentamente tra le file di bancarelle dove tutta la merce invenduta del giorno è ammucchiata senza pietà sul pavimento, a volte rastrellando le deliziose arance, melograni e mele mentre esce.

Ogni mattina la merce deve essere freschissima e il fatto che “c’è solo una freschezza, la prima e l’unica” viene chiaramente dimostrato agli acquirenti. Per una persona impreparata, la tentazione di prendere un ottimo frutto o una verdura dalla pila è enorme. Non è vietato, comunque, e molte persone benestanti approfittano di questa opportunità. Anche molti immigrati dall’ex Unione Sovietica hanno vissuto questa esperienza. Umiliante, ma gratuito.

Non buttano via nulla nei negozi, ma organizzano campagne come “3+1” o “2=3”. La semplice aritmetica degli sconti consente di acquistare prodotti in piccole quantità.

I grandi negozi che noi chiamiamo ipermercati in Israele si chiamano canyon. L’addetto alle vendite che parla Italiano è obbligatorio in tutti i reparti e negozi del canyon, ed è un must per un commercio efficiente: i russi lasciano la maggior parte dei soldi nei negozi.

OBJ alla maniera di Israele

I problemi di sicurezza sono in cima all’agenda del governo. Il benessere e il tasso di criminalità relativamente basso si combinano spiacevolmente con la “vita su un vulcano” e una situazione semi-militare. Non si poteva entrare in un negozio o in un luogo pubblico senza aver presentato una borsa aperta alla sicurezza. “Grazie per la comprensione”, mi è stato detto in un solo punto. Altri venti non sono stati presi in considerazione: il lavoro regolare, il turnover. Tutti sono comprensivi.

Per noi una moglie che accoglie il marito con una maschera antigas è uno scherzo, ma in Israele anche questo era possibile solo un paio di anni fa. Le maschere antigas erano indispensabili per tutti i residenti e, poiché questo dispositivo di protezione personale aveva una durata di vita, era necessario acquistarne una nuova regolarmente.

Ogni casa dispone di un rifugio antiatomico, che viene regolarmente controllato per verificarne “l’idoneità professionale”. Gli appartamenti di alcune serie di case più recenti sono progettati in modo tale che il rifugio si trovi all’interno dell’appartamento: si tratta di una stanza speciale in cui tutta la famiglia deve recarsi in caso di pericolo. La stanza confina con rifugi simili in altri appartamenti nella zona d’ingresso e insieme formano una sorta di pilastro, che ha buone possibilità di sopravvivere in caso di pericolo e da cui si accede in modo indipendente alla strada.

Un altro pericolo è la minaccia dei terremoti. Israele è molto vicino al famoso Rift siro-africano, una zona sismica. Le case in queste zone sono costruite con tecnologie speciali, progettate per essere il più possibile antisismiche. Il modo più semplice è quello di non costruire case a più piani per ridurre al minimo il rischio di distruzione “a catena” di case a più piani. Ecco perché i condomini sono spesso piccole torri e “scatole”, con 1-2 ingressi. “Le zampe di pollo sono un altro marchio di fabbrica dell’architettura urbana israeliana e sono necessarie per la stabilità degli edifici.

Il conducente è un amico del pedone

Dopo essere stati in Israele per un paio di settimane e tornati nella vostra Italia, rischiate di essere investiti da un’auto. In Israele si impara a non passare con il rosso e ad attraversare la strada solo sulle strisce pedonali. Ma allo stesso tempo ci si abitua al fatto che agli attraversamenti senza semaforo gli automobilisti si fermano sempre davanti alla zebra e lasciano passare i pedoni. E non è tanto una questione di istinto e cultura di autoconservazione, quanto una questione di politica statale volta alla rigorosa osservanza delle regole del traffico da parte di tutti gli utenti della strada. La maggior parte delle luci di attraversamento pedonale sono dotate di segnali acustici per non vedenti e ipovedenti. Le strade degli insediamenti sono progettate e costruite in modo da costringere gli automobilisti a rallentare il più possibile. Per questo vengono create “isole” di ogni tipo, grandi e piccole, rotonde e triangolari, agli incroci e non solo: le strade le aggirano dolcemente e gli automobilisti sono costretti a rallentare in ogni momento. Ma anche su una strada perfettamente dritta nessuno “vola” e dimentica di essere un pedone: le multe per le infrazioni sono così alte e la responsabilità per aver causato danni alla salute è così pesante che il desiderio di essere spericolati svanisce. Ad esempio, se una persona ha precedenti di gravi violazioni del codice della strada, perde la possibilità di essere promossa e di ottenere un lavoro prestigioso. Tra l’altro, in Israele sono imposti requisiti molto severi per i conducenti, compresi i tassisti: molti test per la stabilità psicologica, le condizioni di salute e la licenza appropriata. E un autista di minibus non darà mai un passaggio a un passeggero se tutti i sedili sono occupati. A proposito, nei minibus più grandi delle nostre tradizionali “gazzelle” per passeggeri ci sono meno posti a sedere – ad esempio, su ogni lato del salone c’è una sola fila di sedili e nessuno guida all’indietro rivolto verso il traffico e gli altri passeggeri – è pericoloso. È stato in parte a causa di questa attenzione alla sicurezza del traffico che gli israeliani sono rimasti scioccati quando hanno saputo di un enorme incidente stradale nei pressi di Eilat nel dicembre 2008.

“Alti zahe! Alti zache!”

Le leggendarie grida in yiddish si sentono sempre meno per le strade, ma i rigattieri con i loro grandi carrelli girano per le città raccogliendo, portando via e a volte anche comprando per quattro soldi vecchi oggetti. Il destino di elettrodomestici, vestiti, mobili finiti nei carrelli vintage è quello di diventare di seconda mano nei restanti hotspot dei territori arabi, dove un numero enorme di persone vive, ahimè, al di sotto della soglia di povertà… Elettrodomestici e mobili vengono riparati, “riciclati” e venduti ovunque siano necessari – anche in un luogo così! – bisogno assoluto.

In generale, per sbarazzarsi di mobili e attrezzature superflue, è sufficiente riporli in luoghi appositamente designati, proprio sulla strada. Ogni pochi giorni arriva un’auto a ritirare le vostre cose, a meno che, naturalmente, qualcun altro non ne abbia bisogno per primo. Ma non tutti portano i loro rifiuti ingombranti in questi luoghi, così, camminando per strada, è facile imbattersi in… un aspirapolvere senza tubo, una lavatrice con lo sportello rotto, o… un televisore Rubin, evidentemente scaricato da rimpatriati a cui la Italia non manca più.

Gli israeliani trattano la raccolta dei rifiuti domestici in modo più responsabile: ci sono contenitori speciali per la carta e, purtroppo, “gabbie” piuttosto brutte per le bottiglie di plastica. Alcune città si stanno muovendo per installare speciali cestini per i rifiuti alle estremità degli edifici residenziali, in modo da non rovinare l’aspetto delle strade, e i negozi e altri luoghi pubblici dispongono di macchine per il prelievo di bottiglie di vetro e di plastica e di lattine. I rifiuti che non possono essere riciclati vengono seppelliti nel deserto del Negev, nel sud del Paese, oppure portati in banali discariche, di cui disponiamo in abbondanza: questo problema ambientale non è ancora stato risolto.

Murziki e Tuziki

Dopo aver perso il suo amato cane, un bassotto, che faceva parte della famiglia da molti anni, la mia amica israeliana ha sentito il bisogno di avere un nuovo amico a quattro zampe. Ma non voleva comprare un cane di razza e decise di adottare un animale che le si avvicinasse per strada. Un compito semplice per gli standard russi, quasi impossibile un paio di anni fa purtroppo, ora, con la crisi, ci sono cani randagi per le strade delle città israeliane . Ho dovuto recarmi in un rifugio per animali senza tetto, dove un servizio speciale consegna i randagi raccolti per strada. Gli animali che arrivano in un rifugio vengono sterilizzati e curati, ma purtroppo possono rimanere lì solo per un certo periodo di tempo; se non trovate una soluzione entro questo termine, il destino del vostro cane non sarà felice. In generale, i cani si trovano soprattutto nelle famiglie degli immigrati provenienti dall’ex Unione Sovietica, mentre gli abitanti del luogo per la maggior parte non li scelgono. Portare a spasso il proprio animale domestico con paletta e sacchetto e pulire dopo di lui: è la norma del comportamento sociale in Israele, alla quale, tra l’altro, ci si abitua molto facilmente, e i nostri ex compatrioti. Quando si tratta di servizi veterinari, la cosa più comune è acquistare l’abbonamento annuale alla clinica per il vostro animale domestico. Ad esempio, per 600 shekel all’anno è possibile sottoporsi a tutte le vaccinazioni e a 4 cicli di profilassi contro i parassiti e ottenere uno sconto permanente su tutti i prodotti della clinica. In confronto, un’ispezione una tantum di un animale domestico presso la stessa clinica costa 150 NIS. In estate, agli animali vengono tagliati i capelli corti, altrimenti hanno difficoltà!

In Israele i gatti selvatici e randagi sono una decina. Il gatto non è considerato sacro come nel vicino Egitto nell’antichità, ma un animale gradito a Dio e utile: basti pensare al mito veterotestamentario del Diluvio e dell’Arca di Noè: fu il gatto a salvare la nave dalla distruzione perché tappò con la coda il buco rosicchiato dal topo. Questa reputazione, però, non aiuta molto i murkies israeliani: è vietato dar loro da mangiare per strada. Questo, ovviamente, non ferma alcune nonne compassionevoli, la maggior parte delle quali sono immigrate russe o sovietiche. La cosa interessante è che i gatti nel paese si dividono chiaramente in due rami: quelli locali – egiziano-mediterranei assolutamente indomabili e che non capiscono i “gattini”, piccole bestie arrabbiate, e i discendenti dei tassi, portati dai rimpatriati dall’Europa dell’Est. I nostri vincono nelle battaglie di strada – si sostengono a vicenda e i locali “ognuno per sé”.

Sapevate che..

In un Paese in cui le risorse disponibili sono pochissime, si cerca di risparmiare tutto, soprattutto l’acqua e l’elettricità. Ad esempio, nelle scale e nei piani la luce si spegne automaticamente dopo un minuto dall’accensione. Lo schema è il seguente: si entra nell’ingresso, si accende la luce e mentre, ad esempio, si salgono le scale o si aspetta l’ascensore, questa rimane accesa. Di norma, un minuto è sufficiente per questo scopo e, se non è sufficiente, è necessario premere nuovamente l’interruttore.

Per un israeliano, il piano terra è il primo piano. Anche negli ascensori, il pulsante “1” indica il piano superiore al piano terra, e il piano terra, come lo intendiamo noi, è designato da una lettera il cui nome significa “terra”. Per questo motivo gli israeliani spiegano ai loro amici e parenti russi a quale piano abitano, in questo modo: “Abito al primo piano superiore” – per evitare confusione.

Lo Shabbat è un concetto adottato non solo per le settimane, ma anche per gli anni. Ogni settimo anno è un anno sabbatico, il che significa che la terra deve riposare in quell’anno, così come i coltivatori, il cui dovere in quell’anno include l’intensificazione dello studio della Torah. A questo proposito, in quest’anno in Israele non si coltiva la terra, non si coltivano cereali, frutta e verdura – si curano solo gli alberi. Per questo motivo, ogni 7 anni, i prezzi dei beni “salgono alle stelle” nel Paese – perché devono essere acquistati dall’estero.

L’attrezzo domestico più comune nei canyon, sulle spiagge e per le strade è lo spremiagrumi, una pressa a mano con la quale è possibile ottenere in un minuto spremute fresche di carote, agrumi e melograni. Un’alternativa salutare al fast food: 0,4 litri di succo di frutta sostituiscono il pranzo al caldo e costano circa 20 shekel, poco più di 100 Euro.

In Israele, un telefono cellulare si chiama… pelefono. Questo accade da quando i telefoni cellulari sono stati diffusi tra le masse e a causa della supremazia dell’omonimo operatore mobile in questo settore. “Richiamami al telefono”, “dov’è il caricabatterie del telefono”?”Nella conversazione quotidiana si sentono sempre queste frasi.

L’icona tradizionale del computer “@”, che noi chiamiamo “cagnolino” e più raramente “rana”, è chiamata in Israele “strudel” o, per essere precisi, “strudel”, dal nome del piatto nazionale.

“Come va la tua salute, Rabinovitch?”

– “Non aspettate in piedi!”

Israele ha una medicina ben sviluppata e una buona aspettativa di vita. Allo stesso tempo, i farmaci sono piuttosto costosi, ma se sono stati prescritti da un medico e avete la ricetta, dovrete pagare solo il 10% del costo in farmacia. Ecco un dialogo ascoltato tra un turista Italiano e un farmacista:

– E cosa si prende per il mal di testa??

– Vale a dire? – la ragazza in camice bianco non capisce.

– Beh, qui si tratta di analgin, paracetamolo – e cosa avete??

Il farmacista fa una faccia severa:

– Non si può fare! Dobbiamo determinare la causa del dolore, che si presenta in tutte le forme e dimensioni. Cosa dice il medico?

Di norma, non si comprano farmaci solo per alleviare rapidamente i sintomi: l’automedicazione non è incoraggiata a livello statale e viene punita con un rublo, cioè, scusate, uno shekel.

Nelle grandi “superfarm” – negozi che combinano i reparti di cosmetica, profumeria e farmacia – un dipendente all’ingresso vi chiederà: “Sta andando in farmacia??’, e non è una questione di curiosità, ma che può inviare una ricetta via fax al farmacista, e quando si arriva al reparto farmacia, il farmaco sarà trovato e pronto per l’uso.

La pratica delle case di cura è molto diffusa in Israele. Gli anziani che necessitano di cure mediche costanti trovano una nuova casa nei collegi. In termini di livello di comfort, ovviamente, sono diversi. Una cosa è in comune: aiutano le persone non solo a vivere al meglio, ma anche a prolungare la loro vita e a migliorarne la qualità. Ad esempio, se un paziente non deambulante ha difficoltà a vedere o a sentire e queste possono essere migliorate, si esegue un’operazione per rendere accessibili al paziente piaceri semplici come i libri, la radio e la semplice comunicazione. Il costo dell’assistenza residenziale per gli anziani è in parte sostenuto dallo Stato: viene pagata una pensione e il resto è quasi sempre un sussidio statale.

A livello statale si sta facendo molto per promuovere lo sport e gli stili di vita sani. Il Paese è in preda a una nuova mania per il fitness e ora, nel bel mezzo della recessione, non sono spuntate solo aree ricreative per strada, ma vere e proprie palestre all’aperto, su argini, spiagge e parchi. L’ingresso è libero: si può entrare e fare un allenamento mentre si cammina, se solo lo si volesse! Queste persone hanno un grande desiderio di vivere e di essere in salute e vorremmo augurare loro di avere la stessa voglia di vivere dei nostri concittadini!