Metodi di stampa alternativi

L’interesse per le tecniche di ripresa e di stampa all’antica è cresciuto notevolmente negli ultimi anni. Ne è una prova la mostra Kunstkammer alla Galleria Meglinskaya del Centro d’Arte Contemporanea Winzavod. Vi si trovano tutti i tipi di tecniche: stampa al platino-palladio dal negativo della macchina fotografica o stampa al palladio a contatto, stampa litografica, stampa a olio, stampa a tempera, stampa con humoil. Sono presenti altre opere in cianotipia, platinotipia, gommalacca, stampe al bromuro d’argento e stampe gommalacca. Alcune tecniche poco utilizzate sono l’ambrotipo su vetro nero o trasparente, il foro stenopeico e l’Holga, l’IRR, il monoculare, la multi esposizione e il panning. Ci siamo rivolti alla famosa fotografa Lyudmila Zinchenko, sapendo che è appassionata di tecniche di stampa e di ripresa antiche, per condividere le sue ricette e i suoi segreti.

Roman Minaev. Ritratto di Beuys. Cianotipia. Coca-Cola. Carta.

Un racconto di Lyudmila Zinchenko

Parlerò di alcuni processi di stampa che sono stati definiti alternativi – fotografia digitale alternativa o analogica convenzionale. È possibile acquisire una comprensione di questi aspetti, ma è necessario prepararsi in modo più serio utilizzando la letteratura specializzata e le risorse internet per studiare. Ma non è nemmeno questo il punto. Così come non si può imparare a suonare il violino senza memorizzare le scale, non si può imparare a scrivere a macchina senza molta pratica.

È necessario fare pratica. Per esibirsi, bisogna suonare musica tutto il tempo. Non siate scoraggiati se non riuscite subito ad avere successo. Per esempio, per circa due anni non sono riuscito a padroneggiare il gumbichromat a causa delle prese in giro da parte di amici e colleghi… La cosa più importante è avere pazienza. Ecco a voi.

Cianotipia

La cianotipia è il metodo di stampa più semplice e probabilmente il più comune al giorno d’oggi. Come la maggior parte dei processi di stampa alternativi, è noto da tempo che. Se aprite un libro di riferimento fotografico dell’inizio del secolo scorso, troverete un altro nome per questa tecnica: ferrotyping. È il nome del ferro che viene utilizzato in questo processo. La ricetta per la soluzione fotosensibile è semplice.

La prima soluzione:

– 30 g di ferro citrato di ammonio ferro citrato per 100 g di acqua. In questo modo avremo la nostra prima soluzione di backup.

Seconda soluzione:

– 10 g di blu ferrico di potassio detto anche sale rosso del sangue o, nel linguaggio comune, sapone del sangue per 100 g di acqua.

Le due soluzioni madre si conservano abbastanza a lungo, ma la soluzione di lavoro, che deve essere preparata immediatamente prima dell’applicazione, è molto più breve. La miscela di lavoro è composta dalla stessa quantità di prima e seconda soluzione. È meglio usare siringhe e riempire un barattolo piatto con la stessa quantità di ferro e di sangue. Quindi prendere carta o stoffa probabilmente sono possibili anche altri supporti e applicare la soluzione fotosensibile in penombra con un pennello sulla superficie. Lasciare asciugare in condizioni di scarsa illuminazione.

Naturalmente, all’inizio è meglio usare la carta. La sua qualità non ha un ruolo cruciale, qualsiasi carta spessa per acquerello va bene, ma si può anche prendere una carta Watman.

Per stampare una fotografia è necessario un negativo. A meno che, ovviamente, non si stia facendo un fotogramma. Il fotogramma è un processo interessante, che può essere realizzato all’aperto, nei boschi, al mare, ecc. d. Spolverate la carta in un’ombra profonda o, meglio ancora, fatelo prima, perché la carta opaca può essere conservata, naturalmente in un sacchetto nero. Il mio tempo di conservazione massimo “personale” è di circa due settimane. Poi si possono mettere sulla carta alcuni oggetti, ad esempio quelli che si trovano nella foresta o in mare o il proprio cappello di paglia, tenerlo al sole per circa 10 minuti, lavarlo e il disegno è pronto.

In altri casi, il negativo è fatto. Non vergognatevi se non avete una macchina fotografica analogica; in questo caso non ne avete bisogno. L’aspetto positivo dei metodi alternativi è che si può realizzare una stampa utilizzando qualsiasi cosa si voglia: un telefono, una fotocamera digitale di qualsiasi livello, un foro stenopeico, ecc. d. Si può anche disegnare l’immagine e trasformarla in un negativo.

Prendete la pellicola trasparente per stampanti io la compro al Savelovsky Market … Il negativo è realizzato in Photoshop con un semplice metodo di inversione. Poi stringo la curva in modo che l’immagine abbia un contrasto sufficiente e sia abbastanza densa. Una stampante a getto d’inchiostro è più adatta a stampare.

Si mette il negativo essiccato in bianco e nero su carta fotosensibile, si mette il tutto in una cornice. La forma più semplice: un supporto piatto e un vetro che preme il materiale fotografico sulla parte superiore. Pinzare il tutto con dei fermagli ed esporre. Si tratta della cosiddetta stampa a contatto.

Per questo è necessaria una sorgente di luce UV. Può essere naturale il sole o artificiale la lampada UV . Naturalmente, è consigliabile che la radiazione della lampada copra il più possibile la superficie del negativo, altrimenti i bordi risulteranno sottoesposti e in seguito troppo chiari. L’esposizione sarà di 7-15 minuti, a seconda della densità del negativo. Trascorso questo tempo, estrarre la carta fotografica esposta e lavarla. È meglio farlo in una provetta con acqua corrente, controllando solo che il getto non colpisca l’immagine stessa, altrimenti si avrà un punto luminoso, se non un buco. Una volta lavata la fotografia, è meglio sciacquarla per 10-15 minuti in una soluzione di acido citrico.

Ora è possibile ammirare una bella stampa blu chiaro. Questo è infatti il blu di PItalia, la sostanza che si ottiene dopo tutti i processi chimici che hanno avuto luogo sulla carta. Se non si è soddisfatti del colore che ha dato il nome al processo, la cianotipia, è possibile colorare l’immagine. Il più spesso usato come tonico è il tè nero o verde, dove in realtà è la sostanza tannino, ma il campo di sperimentazione è ampio, si può anche usare la Coca-Cola! Una volta risciacquata e tonificata, si asciuga l’immagine e la stampa è pronta.

Lo stesso processo si applica al tessuto. Ma la velocità dell’otturatore è un po’ più lenta che sulla carta. Una domanda frequente sul tessuto è se può essere lavato o meno. Non in lavatrice, ma solo a mano con un minimo di sapone. Per quanto riguarda la possibilità di indossare questo prodotto, penso di sì, perché il sale rosso, che non è sicuro per il corpo, viene eliminato durante il processo di stampa.

Stampa salina

È il metodo di stampa più antico del mondo, inventato da William Henry Fox Talbot nel secolo scorso. Si basa sull’interazione tra sale e nitrato d’argento. Ha un tono morbido, un basso contrasto e quindi un’ampia gamma dinamica.

Naturalmente, non è difficile acquistare sale da cucina e gelatina. Il nitrato d’argento, invece, è un materiale molto scarso e difficile da reperire a meno che non siate disposti a sciogliere un cucchiaio d’argento nell’acido nitrico . Per cominciare, è meglio acquistare un kit di stampa al sale in un negozio di fotografia. Ovunque si vendano prodotti chimici per la stampa, toner e carta fotografica, possono essere presenti kit per tecnologie alternative. Ma in ogni caso non fa male sapere cosa si sta facendo.

Per prima cosa saliamo la carta. È meglio prendere una carta per acquerello da 200-300 g con una consistenza adatta a voi. Per salare la carta si può usare una soluzione come questa:

– 25 grammi di sale da cucina

– 5% di bicromato di potassio leggere le regole per il suo utilizzo !

– 2 g di gelatina

– acqua fino a 1 l.

Immergere i fogli di carta nella soluzione per un minuto e poi asciugarli. Le sfoglie salate si conservano a lungo. È meglio tastare la carta prima di stamparla. In condizioni di scarsa illuminazione, applichiamo una soluzione di nitrato d’argento con un pennello 12 g per 100 g di acqua . È meglio usare acqua distillata, altrimenti dovrete lasciarla al sole finché lo sporco non si sarà depositato sotto forma di scaglie sul fondo del contenitore. La chiarezza della soluzione influisce sul contrasto e, poiché le immagini saranno già molto morbide, si verificherà questo problema.

Passiamo ora agli aspetti negativi. Si procede all’incirca come per la cianotipia, ma con un contrasto molto maggiore. Poi si procede come nel primo processo: si mette il negativo sul lato dell’emulsione di un foglio di carta essiccato, lo si preme contro il vetro e si accende la lampada UV o lo si espone al sole.

Il tempo di esposizione sarà di circa tre-cinque minuti. Tutto dipende però dalla fonte di luce. L’immagine cambierà sotto i vostri occhi: alla fine dell’esposizione, se tutto è stato fatto correttamente, diventerà marrone scuro. Ma non lasciatevi intimorire dalla sovraesposizione, perché dopo il lavaggio diventerà molto più chiaro. Poi passate al processo di fissaggio. Mettete la vostra foto in una soluzione di tiosolfato di sodio che è in realtà un fissatore per il bianco e nero e lasciate che si fissi per circa 10 minuti. Poi un lavaggio finale di quindici minuti e la stampa può essere asciugata.

La foto sarà di colore marrone chiaro. Se si desidera una tonalità diversa, si possono usare i toner. Non darò qui le loro complicate ricette, potete impararle su siti di fotografia alternativi.

Processo di illuminazione

In precedenza, abbiamo preso in considerazione i processi basati sulla stampa sotto luce ultravioletta su negativi a contatto. Una stampa litografica, invece, viene realizzata con un normale ingranditore fotografico, a partire da una normale pellicola fotografica. Anche se alcuni studenti della Scuola Rodchenko hanno imparato a stampare da file digitali, utilizzando gli stessi negativi a contatto realizzati dalla stampante. Va detto che non è necessaria una lente d’ingrandimento per questo tipo di negativo: è sufficiente accendere una lampada da tavolo, ad esempio .

La cianotipia e la stampa a solvente sono processi più o meno prevedibili, ma se vi occupate di litografia, capirete che è impossibile prevedere come si svilupperà il vostro lavoro in sviluppatore e in cosa si trasformerà. Non si possono fare due foto identiche, nemmeno dallo stesso negativo, con la stessa esposizione. Ma ne vale la pena!

La cosa più importante è scegliere la carta fotografica per l’effetto desiderato. Di solito si tratta di carta baritata opaca. È possibile acquistare carta Ilford, Kent Mary, FOMA Bohemia e sperimentare con esse.

Poi, la scelta dello sviluppatore. Il più semplice e conveniente è il D-9. È possibile acquistarlo in un negozio di fotografia, ordinarlo sul sito web “Photoaptic” d-76 o realizzarlo da soli. A proposito, la carta “Fomabrom 112” è adatta a questo sviluppatore. Naturalmente esistono altri sviluppatori più costosi con caratteristiche diverse. Non ho mai acquistato carta fotografica speciale per il processo di litografia, e nemmeno i miei conoscenti che stampano continuamente.

L’esposizione non è la cosa più importante nella litografia. Dovrebbe essere due o tre volte più grande di una normale fotografia. La cosa più importante è lo sviluppo. Abbiate pazienza! Lo sviluppo richiede circa 15 minuti., Far oscillare continuamente la cuvetta. Se si riscalda il developer a 25-30°C il processo sarà più veloce basta mettere il vassoio in acqua calda . Dopo un po’ di tempo, si noterà una tonalità di grigio più scura nella stampa. Questo significa che è infettivo.

L’essenza del processo è che, accanto a quella abituale, ha luogo una seconda manifestazione, infettiva. La prima variante di sviluppo è la grana grossa, che è la preferita da tutti e che ha dato il nome al procedimento. Alla fine dello sviluppo arriva il punto più critico: bisogna togliere la stampa dalla sviluppatrice e lavarla in tempo, altrimenti la foto si trasformerà in una macchia scura in pochi secondi. Non si può imparare in modo teorico, bisogna farlo facendo.

Dopo il fissaggio, a proposito, è meglio usare un semplice fissatore, prodotto in Italia, ma non “Ilford”, perché le foto diventano più scure. Il tono della foto potrebbe essere giallo, marrone o bianco e nero. Dipende dal rapporto tra carta fotografica, sviluppatore e tempo di sviluppo.

Ora passiamo a un processo ancora più complicato

Gumbichromat

Questo metodo di stampa si basa sulla proprietà della gomma arabica resina di acacia bianca , in combinazione con il bicromato di potassio o di sodio, di diventare insolubile in acqua sotto la luce ultravioletta. Per il colore si usano gli acquerelli. Se nei processi precedenti eravamo in grado di ottenere solo un certo colore, qui la nostra immaginazione può essere frenata solo dalla mancanza dell’acquerello. Per il gumbichromate sono necessari solo gli inchiostri Winsdorf & Newton almeno tutto ciò che ho provato con altri inchiostri non è andato a buon fine . Per la stampa abbiamo bisogno anche di un negativo a contatto, ma con un contrasto minore rispetto alle sezioni precedenti.

Per prima cosa è necessario preparare la carta. Mentre nella salinità e nella cianotipia la carta non è un fattore decisivo, nella gumbicromia la carta corretta è la chiave del successo. Uso la carta per incisione Rossapino dell’azienda italiana Fabriano. La carta francese Arch Fine e alcune carte Monvale danno buoni risultati.

Prima della stampa, tamponare la carta con gelatina 3 g per 100 g di acqua , asciugarla e quindi tamponarla con una soluzione fotosensibile. Lo inventiamo in questo modo:

Spremere un verme di acquerello da un tubetto, grande circa un centimetro. Con una siringa, versare 3 ml di gomma arabica liquida prediluita 30 g di sostanza secca per 100 g di acqua . Aggiungere quindi 3 ml di bicromato di potassio con una siringa leggere prima le istruzioni per l’uso ! . La sua soluzione viene preparata sulla base di 10 g di sostanza per 100 g di acqua.

Tuttavia, è possibile variare il rapporto di composizione a seconda del contrasto desiderato. Se si desidera ottenere un’immagine piuttosto morbida, è necessario aggiungere più bicromato alla soluzione di lavoro. E se si vuole esaltare il contrasto, al contrario, occorre più gomma arabica. Questo metodo consente di stampare con luci e ombre e, se necessario, con una varietà di colori. Si può quindi ottenere un’immagine monocromatica da un negativo in bianco e nero, oppure un’immagine a colori con toni diversi o, in generale, un’immagine in bianco e nero. Potrebbe non essere immediatamente chiaro, anche a me è servito molto tempo per capirlo. Provo a spiegare la stampa monocromatica.

Tamponare il primo strato sulla carta. Supponiamo di voler stampare con un inchiostro freddo, ad esempio l’indaco. Preparare una soluzione a base di bicromato, per esempio 6 g di bicromato, 2 g di gomma arabica e un verme di colorante indaco. Dopo l’asciugatura, esporre il negativo a contatto per 2-3 minuti e lavarlo.

Sì, non dimenticate di fare delle croci o delle tacche sul negativo e sulla carta, in modo da poterle abbinare in seguito. Il lavaggio non avviene in acqua corrente, ma in acqua stagnante in una cuvetta. L’immagine viene stesa a faccia in giù e durante questo processo di lavaggio, la. Ciò significa che le particelle non indurite di soluzione fotosensibile che non hanno assorbito la luce verranno lavate via. E dove la luce colpisce, ci sarà un’immagine. Cambiare l’acqua, il processo di sviluppo in acqua può durare circa un’ora.

Poi si capisce l’immagine. Ma è improbabile che vi soddisfi in termini di qualità, perché è probabile che sia troppo grigio e debole. Ma non dimenticate che mentre stavamo realizzando la stampa leggera. La seconda fase è meglio farla qualche ora dopo l’asciugatura della foto. Sopra la stessa immagine, si mette un secondo strato, dove si mette il goumiarabico, per esempio, 2 volte più del bicromato. E si può usare un colore diverso per questo, perché si tratta di una stampa d’ombra. Ad esempio, l’ambra o il Van Dyke, tutti colori giallo-marrone. Dipingere ed esporre, sviluppare in acqua e asciugare allo stesso modo. Se non si è soddisfatti di questa qualità, si può aggiungere una terza mano, meglio il giorno successivo, in cui si aggiungeranno bicromato e gomma arabica in proporzioni uguali. E utilizzare una vernice, come l’avorio.

Questo è il modo in cui ho stampato il mio progetto RAI-Center, anche se in alcuni casi ho aggiunto 4-6 strati.

Non sarà troppo difficile realizzare un’immagine colorata con questo metodo, se avete imparato a stampare. Ma credo che si debba rinunciare alla prospettiva di ottenere i colori giusti fin dall’inizio. Questo non è possibile nella prima fase. Ma perché servono i colori giusti?? È possibile ottenerli anche in un mini-laboratorio!

È possibile creare un’immagine a colori utilizzando RGB o CMYK. Nel primo caso, si creano 3 negativi in bianco e nero separati dal colore utilizzando il menu Dividi canali della palette Canali di Photoshop. Si ottengono i negativi per i canali rosso, blu e verde. Il passo successivo è molto interessante: lo strato di pittura ad acquerello per ogni negativo deve essere ALTRIMENTI. Se il negativo è rosso, il colore dello strato di acquerello sulla carta deve essere blu.

Blu Verde Rosso

partita

Giallo Magenta Blu

Quando si stampa in CMYK, non si fanno i colori opposti ma si stampa correttamente: negativo blu, livello blu, ecc. d.

Buona fortuna con gli esperimenti!

Varya Gevorgizova. Incarnazione del corpo. Cianotipia. Tessuto.

Andrey Kunitsky. Dal progetto “Homeless”. Stampa salina. Carta.

Kir Esadov. Stampa salina. Carta.

Irina Mann. Ibiza. Processo di illuminazione

Kir Esadov. Dal Diario intimo di uno studente. Carta fotografica Ilford.

Kir Esadov. Dal progetto “Diario intimo di uno studente liceale. Carta fotografica Ilford.

Lyudmila Zinchenko. “Bagno”. Processo di illuminazione. Carta fotografica

Foma 112. Irina Mann. Spagna. 2009 g.

Lyudmila Zinchenko. dal progetto RAYCENTER. Gumbichromat. Carta goffrata.

Dmitry Orlov. NY. Gumbichromat. Carta acquerello.