Nikon D5500 per la fotografia architettonica: riprese in casa per vedere come vivono le persone

Una fotografia di architettura è una nozione piuttosto ampia, ma se si prende qualche punto di riferimento per capire da dove partire e come scattare, è piuttosto troppo generica: una fotografia di architettura è una foto di un edificio. Può essere la foto di un catalogo di un palazzo o di un condominio, di una chiesa solitaria o di un’opera d’arte divertente. Tra l’altro, la fotografia architettonica è direttamente collegata al genere ormai popolare della fotografia di viaggio, ovvero la fotografia in viaggio. Il messaggio è semplice: se volete raccontare al mondo come vivono le persone, fotografatele a casa.

Abbiamo di fronte a noi lo stesso paesaggio architettonico. Il primo fotogramma è un jpeg in-camera, il secondo è un file RAW. In effetti, è il modo più conveniente per ottenere una gamma dinamica relativamente ampia. Lo scatto è leggermente sottoesposto, di circa uno stop, ma bisogna osservare la situazione reale e la differenza di luce tra il cielo e la strada. Quindi, nel convertitore RAW, utilizzare il cursore Highlights per attenuare le luci separatamente e il cursore Shadows per schiarire le ombre. Considerare attentamente l’armonia dell’illuminazione e, se necessario, aggiungere o sottrarre esposizione.

A un livello molto elementare, la fotografia di architettura dovrebbe essere considerata come la fotografia di paesaggio, ma con il soggetto dell’architettura come protagonista. Ecco perché tutte le regole di composizione applicabili al paesaggio valgono anche in questo caso. Per esempio, la regola dei terzi, quando l’inquadratura è divisa in terzi da linee invisibili, in orizzontale e in verticale, e gli oggetti chiave sono posizionati su queste linee o nei loro punti di intersezione – il rapporto aureo. Allo stesso modo, le diagonali funzionano, portando l’occhio dell’osservatore fuori dal primo piano e sullo sfondo, dove si troverà il personaggio principale.

L’architettura è un’ottima scelta per un obiettivo personale, un grandangolo, uno zoom o un treppiede. Possono essere utili i filtri polarizzatori e gradienti. Utilizzate la modalità a priorità di diaframma per controllare efficacemente la profondità di campo.

Se avete un soggetto specifico da fotografare, iniziate a prepararvi in anticipo: studiate una mappa della zona, valutate come e da dove il sole cadrà sul soggetto al mattino e alla sera. Programmare lo scatto in base a ciò che è intorno al soggetto. Ad esempio, se si riprende una scena cittadina all’alba e al tramonto, è bene tenere presente che i grattacieli possono proiettare ombre sul soggetto. Potreste dover arrivare presto, con la luce meno favorevole, ma in questo modo riuscirete a fare almeno qualche ripresa. Date un’occhiata alle foto dell’edificio che state per fotografare: potreste vedere alcuni approcci interessanti al vostro personaggio o imparare qualcosa sul paesaggio circostante.

Quando siete sul posto, partite da lontano. Letteralmente. Mettete un teleobiettivo sulla macchina fotografica e studiate il vostro personaggio da un chilometro di distanza. Forse vedrete un’angolazione interessante del vostro soggetto dall’altra parte della strada o da un punto elevato, una collina o un punto panoramico. Avvicinatevi gradualmente all’edificio e continuate a cercare angolazioni interessanti: nei riflessi dei centri commerciali, nelle pozzanghere, attraverso gli archi dei cancelli o, se il soggetto è all’aperto, attraverso dettagli paesaggistici interessanti, l’erba calpestata dalla prima neve o le pietre strutturate. Siate consapevoli dell’ambiente circostante, del paesaggio e degli oggetti che vi circondano.

Avvicinandosi al soggetto, osservate come la prospettiva cambia aspetto. I piani inferiori stanno gradualmente sovrastando quelli superiori, i volumi sporgenti iniziano a divorare gli elementi sovrastanti. Quindi molto spesso la ripresa televisiva da lontano è l’unico modo per dare all’osservatore un’immagine completa dell’aspetto da cima a fondo.

Quando vi avvicinate abbastanza, non abbiate fretta di togliere il teleobiettivo. Osservate attentamente i singoli elementi dell’edificio: gli affreschi, le decorazioni di porte e finestre, eventuali intersezioni di volumi interessanti. Quando si riprende questo tipo di dettagli con un televisore, si cerca non solo di catturare la realtà ma anche di elaborare alcuni dettagli astratti dal contesto generale. Ad esempio, diversi lati di un edificio possono essere illuminati in modo diverso dal sole e, se inseriti nella stessa inquadratura, si ottiene un bizzarro caleidoscopio di colori. Allo stesso modo, entrate all’interno e cercate dettagli interessanti: murales, apparecchi di illuminazione, convergenze di soffitti.

Una volta ottenuti i dettagli desiderati, è il momento di passare a un teleobiettivo grandangolare. Le lunghezze focali più diffuse per la fotografia architettonica sono comprese tra 24 e 14. Per la Nikon D5500, consiglio di acquistare l’obiettivo 17-55 f/2.8 e l’AF-A DX Nikkor 10-24, che offrono tutta la gamma di lunghezze focali necessarie per questo tipo di riprese.

Gli obiettivi grandangolari aiutano a distendere lo spazio visivamente, fanno sembrare gli oggetti in diverse angolazioni vicini tra loro: gli oggetti in primo piano sembrano molto vicini, gli oggetti più lontani sembrano infinitamente più lontani. L’utilizzo di un obiettivo “wide” consente di inquadrare l’intero edificio. Si ottiene una foto originale con una prospettiva molto distorta. È una tecnica che vale la pena di adottare, ma come per ogni strumento artistico, non bisogna abusarne.

Ora è il momento di parlare del più grande nemico del fotografo di architettura: la distorsione prospettica. Se si riprende un edificio dal basso verso l’alto, si vedranno le sue pareti inclinate verso il centro. Quanto più ampio è l’obiettivo utilizzato per le riprese, tanto maggiore sarà la pixellatura. E più si alza l’obiettivo rispetto all’orizzonte, più l’immagine diventa distorta: a un certo punto la casa potrebbe persino diventare un triangolo anziché una scatola rettangolare. A volte questo effetto può essere utilizzato per scopi artistici, ma più spesso viene considerato un difetto fotografico.

I professionisti della fotografia di architettura utilizzano speciali obiettivi tilt-shift per correggere questa distorsione. Ma è una tecnica costosa ed è molto difficile trovare obiettivi simili sul mercato Italiano. Quindi troveremo altri modi per raddrizzare le pareti.

Provate a inquadrare la foto in modo che l’intero edificio si trovi nella metà superiore dell’inquadratura e la metà inferiore sia occupata dall’interessante primo piano. In questo modo l’asse ottico dell’obiettivo è parallelo al terreno e le linee verticali dell’inquadratura non sono distorte e corrono parallele tra loro. Se c’è un edificio vicino al vostro soggetto e avete la possibilità di raggiungerlo, vale la pena di cogliere l’occasione. Non è necessario arrivare il più in alto possibile, ma si dovrebbe arrivare circa a metà altezza del soggetto, in modo da guardarlo dritto davanti a sé. L’asse ottico dell’obiettivo sarà di nuovo parallelo al terreno con tutte le sue implicazioni.

Quando opportunità di questo tipo non sono disponibili o sono esaurite e il risultato non è ancora soddisfacente, è possibile ricorrere all’aiuto di editor grafici. Fortunatamente, la risoluzione del sensore delle fotocamere di oggi, compresa la Nikon D5500, consente di ottenere molte distorsioni senza compromettere la qualità dell’immagine finale.

Al giorno d’oggi sono disponibili anche opzioni di conversione RAW per correggere le distorsioni prospettiche e Adobe Camera RAW è in grado di correggerle in modo abbastanza preciso in modalità automatica con la semplice pressione di un pulsante. Ma ricordate, se decidete di correggere la distorsione prospettica in post-elaborazione, vale la pena di lasciare ampi margini su tutti i lati della foto quando la scattate: quelle parti verranno tagliate durante l’editing.

Assicuratevi di rimanere nella scena dopo il tramonto. L’ora successiva al tramonto è solitamente chiamata blu. Il sole al tramonto non illumina più il paesaggio, ma i suoi raggi illuminano ancora il cielo e la debole luce del crepuscolo eguaglia la luminosità dell’illuminazione artificiale notturna. A quest’ora è possibile scattare foto drammatiche di un edificio illuminato con un cielo blu intenso. L’ora blu passa molto velocemente, quindi non perdete tempo.

Iniziare sempre a sparare da lontano. Mettete un teleobiettivo sulla macchina fotografica e cercate di mostrare l’edificio in tutta la sua interezza. Usate l’obiettivo con oggetti così e così in primo piano per accentuare il vostro personaggio.

Non abbiate paura di fare finta di niente quando il vostro personaggio principale ha solo una piccola impronta

Cercate oggetti spettacolari, oggetti con linee interessanti che risultino interessanti in primo piano

Cercare linee di vista interessanti che conducano all’edificio e inserirlo nel paesaggio per mostrare all’osservatore il paesaggio circostante.

Utilizzate parti di altri edifici – archi, aperture di finestre, frammenti di muro

Cercate di eliminare tutte le fonti di luce intensa dall’inquadratura: lampade e lanterne possono creare bagliori o luci parassite nell’inquadratura. Ma a volte questo può essere usato come un espediente creativo

Se l’edificio è illuminato di notte, vale la pena di aspettare il buio per scattare una foto notturna. Spesso trasforma completamente il suo aspetto.

Di notte molti soggetti si trasformano in modo irriconoscibile. Alcuni assumono contorni netti a causa della luce intensa; altri svaniscono nell’oscurità o si trasformano in una sorta di silhouette sfocata.

Una volta che vi siete avvicinati all’edificio, non abbiate fretta di togliere il teleobiettivo: cercate qualche dettaglio interessante e scattate a distanza ravvicinata

Ecco, siete vicini all’edificio. È ora di cambiare il teleobiettivo con un grandangolo

Provate a mettere un essere umano accanto al soggetto per enfatizzarne le dimensioni.

Assicuratevi di scattare una foto dell’interno dell’edificio, se possibile. Non dimenticate di prestare attenzione ai dettagli

Non abbiate paura di fare scatti minimalisti, con il soggetto che occupa solo una piccola parte dell’inquadratura: può essere un approccio interessante.